Путешествие с фотоаппаратом в руках

Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры», декабрь 2007.

Статья в PDF.

Большую часть своей истории фотография была практически исключительно монохромной¹. Первые попытки добавить в фотографию цвет датированы началом XX века, а первые цветные фотоматериалы появились только в 30-х годах с изобретением цветной фотоэмульсии.
Но практически до наших дней черно-белые фотографии составляли не меньше половины всей фотопродукции, и только с наступлением цифровой эры черно-белая фотография оказалась отодвинута с первых ролей, став одной из технологий обработки, но не съемки фотографий.
Сейчас она возвращается, пусть хотя бы как один из режимов внутрикамерной цветовой (словесный парадокс) обработки снимков.

Чаще всего, когда мы говорим о черно-белой фотографии, то имеем в виду не только черно-белые снимки (то есть снимки, в которых для формирования изображения используются полутона серого цвета). К черно-белым мы относим (не совсем верно, но и не без основания) и сепию, и цианотипию, и многие другие технологии. Правильнее называть их все монохромными. Именно монохромность – передача всего цветового спектра с помощью оттенков только одного цвета (сепия – оттенки коричневого, цианотипия – оттенки сине-зеленого) объединяет их.
Это все только теория. Главное, что монохромные технологии позволяют создавать художественные отпечатки, обладающие одним особенным свойством – они отображают наш мир не таким, каким мы его видим, зачастую делая его более выразительным.

Будет отпечаток черно-белым, коричневатым, синим, сине-зеленым или желтоватым – зависит не столько от того, на что мы снимаем (пленка, фотопластинка, матрица), сколько от того, на чем и как печатаем. Частный случай – черно-белые слайды.
Съемка на ч/б пленку, печать на ч/б бумаге, печать с помощью цианотипии, тонирование в сепию – все это очень интересные вопросы, достойные статьи, но мы говорим о цифровой съемке, обработке и печати.
Поэтому:
• Снимаем на цифровой фотоаппарат.
• Обрабатываем в Adobe Photoshop (все инструменты названы так, как они называются в англоязычной версии программы, рядом в скобках указаны сочетания клавиш для быстрого вызова).
• Печатаем цифровым способом – на принтере или в лаборатории цифровой печати.

>1. Многие фотоаппараты имеют встроенные функции для съемки черно-белых или тонированных в сепию снимков (некоторые умеют тонировать и в другие цвета). Никогда не используй это. Автоматический перевод цветного снимка в монохромный в фотоаппарате обычно равен команде Desaturate (Ctrl+Shift+U) – которая просто убирает насыщенность и оттенок каждого пикселя, оставляя только яркость. Что в результате дает блеклую, неяркую, малоконтрастную картинку. Для качественного перевода в ч/б есть несколько десятков способов. Ниже я упомяну некоторые из них.

>2. Перевод фотографии в монохромный вариант может спасти, казалось бы, безнадежный по сюжету снимок и сделать его интересным для просмотра, придать ему шарма. Кто-то считает это подделкой и профанацией, кто-то пользуется от случая к случаю. Тем не менее, этот способ стоит иметь в виду.
Кстати, очень много снимков, которые сейчас вынужденно делаются в цвете, вообще в нем не нуждаются: цвет это тоже информация, которая загружает органы восприятия, и зачем занимать их чем-то, не несущим дополнительной смысловой нагрузки, если она не нужна?

>3. Один из самых простых и вместе с тем мощных инструментов – Channel Mixer (Image >> Adjustment >> Channel Mixer). Для перевода в ч/б нужно поставить галочку Monochrome внизу диалогового окна. По умолчанию вся информация о яркости берется из красного канала. И как раз он тебе практически совсем не нужен. Синий канал традиционно шумный (если хочешь добавить фактуры – увеличь его долю). Поэтому в качестве основного я чаще выбираю зеленый. То есть больше всего информации берется из него. Синий и красный использую примерно поровну. Точное соотношение подбирается для каждого кадра (сумма трех каналов обычно около 100 или чуть больше). Чтобы снимок был более похож на старый черно-белый, можно чуть повысить контраст, сдвинув бегунок влево (в сторону минусовых значений).

Особенности черно-белых фотоматериалов.
Современная стилистика фотографии тяготеет к максимально естественной передаче цветов. Черно-белая фотография никогда и не пыталась, поскольку просто не могла. Мир вокруг цветной, и сколько бы мы ни старались, его не передать во всей полноте даже миллионом оттенков одного цвета. По мере совершенствования черно-белых негативных фотоматериалов удалось создать фотоэмульсии, чувствительные ко всем цветам одинаково (или почти одинаково). Но первоначально негативные черно-белые фотоматериалы были малочувствительны к оттенкам красного (и даже желтого) цвета и обладали высокой контрастностью. Кстати, позитивные материалы (не путать с обратимыми!) до сих пор выпускаются нечувствительными к красной области спектра (именно поэтому лампа в ванной-лаборатории всегда была красной) – понятно, печатать фотографии в полной темноте неудобно.
Итак, спектральная чувствительность и контрастность негативного фотоматериала влияют на тональность конечного изображения, и наша задача при переводе цветного в черно-белое – сымитировать цветопередачу (и, возможно, контрастность) монохромной пленки (пластинки). Если ты много рассматривал старые снимки, ты легко почувствуешь, в какой момент кадр станет действительно похож на настоящий черно-белый.
При съемке в условиях недостаточного освещения приходилось пользоваться высокочувствительными пленками и иногда применять особые методы проявления, отчего на изображении появлялась заметная зернистость, которая в силу своей структуры скорее придавала эффектность снимку, чем портила его (как это делает цифровой шум).

>4. Часто при съемке со встроенной вспышкой на отражающих поверхностях возникают блики. И очень часто такой бликующей поверхностью оказывается лоб или щеки портретируемого. С помощью перевода в монохром это можно легко и быстро исправить.
Открой вкладку Channels (Window >> Channels) и посмотри все три канала по отдельности. По крайней мере в одном из них никакого блика не будет. Этот канал и используй в качестве основного при переводе снимка в ч/б.

>5. При съемке на черно-белую пленку активно использовались цветные светофильтры, иногда довольно плотные. Желтый, желто-зеленый, оранжевый, красный – притемняли небо, а синий делал его светлее (вдобавок заметно искажалась цветопередача, совсем как у старинных фотопластинок).
При обработке фотографий можно это учитывать и имитировать с помощью следующего приема: перед переводом в ч/б наложить на изображение Photo Filter (Image >> Adjustment >> Photo Filter) нужного тебе цвета, снятым флажком Preserve Luminosity и Density (плотностью) – 50-55.

>6. Специально для этой операции создано несколько десятков плагинов, они существуют как для Adobe Photoshop, так и для других программ. Один из удачных – … он позволяет не только удобно настраивать цветопередачу при переводе в монохром, но и имитировать цветопередачу конкретных видов пленки, имитировать цветные фильтры и тонировать снимок (в любой оттенок по твоему выбору).

>7. Цианотипия – это одна из монохромных технологий, основанная на применении солей… вместо солей серебра. А в результате отпечаток имел сине-зеленый тон и среднюю контрастность. Чтобы сделать кадр, похожий на цианотипию – нужно, во-первых, перевести его в ч/б (любым из способов), а после этого в Grayscale (Image >> Mode >> Grayscale). И уже после этого перейти в режим Duotone (Image >> Mode >> Duotone). В открывшемся окне нужно задать сине-зеленый (например, PANTONE 326 C) цвет вторым тоном (первый по умолчанию – черный). Для более качественной картинки можно поиграть кривыми для каждого из тонов (кривые открываются при клике на квадрат слева от квадрата тона). После окончания нужно опять перевести фотографию в RGB.

>8. Аналогично предыдущему может делаться и тонирование в сепию (красно-коричневый оттенок), да и вообще в любую другую цветовую гамму.

>9. Тонировать можно и еще несколькими способами, например, с помощью уже упоминавшегося выше инструмента Photo Filter или добавлением еще одного, однотонно закрашенного, слоя с режимом смешивания Color поверх изображения.

>10. Интересный способ тонирования – выбор оттенка с помощью Color Balance. Его удобство в возможности влиять по отдельности и по очереди на света, тени и средние тона. Для имитации сепии нужно сдвинуть верхний бегунок в красную сторону, а нижний в желтую, примерно на 12-15 пунктов. Для псевдо-цианотипии средний и нижний бегунки вправо в зеленую и синюю, соответственно, стороны, причем достаточно сильно – до 70-80 пунктов. Достаточно ограничиться только средними тонами и не трогать света и тени. Хотя можно поиграть бегунками и там.

>11. Частичное сохранение цвета – интересный художественный прием, явный акцент на одной из частей снимка. Существует несколько способов, вот два из них.
Вернуть оригинальный цвет какой-то из частей снимка после перевода в ч/б можно с помощью History Brush, если установить ее указатель на шаг раньше обесцвечивания и аккуратно зарисовать нужное место.
Если же ты хочешь добавить цвета в уже существующее черно-белое изображение или тебе нужен другой, не тот, что на оригинальном изображении цвет – включи Brush (обычную кисть) в режим смешивания Color и раскрась то, что нужно интересующим тебя цветом.

>12. Если есть возможность покрасить часть снимка, почему бы не раскрасить его весь? Можно сделать это так, как описано выше, с помощью обычной кисти, а можно сложнее, но аккуратнее, с помощью корректирующих слоев и масок. Не буду описывать технологию подробно, а если тебе захочется разобраться – поищи статьи по теме в интернете или читай наш журнал, в одном из следующих номеров мы обязательно напишем о ней.

>13. Для имитации пленочного зерна существуют специальные фильтры. Согласись – странно, что одновременно существуют фильтры для редукции (уменьшения) шума и для создания зерна, но это так.
Простейший способ сымитировать (хоть и не очень точно) пленочную зернистость – наложить фильтр Add Noise (Filter >> Noise >> Add Noise…) с установленным флагом Monochromatic и Гауссовым распределением (Gaussian).

>14. Контраст настоящего черно-белого снимка на деле гораздо сильнее, чем мы позволяем себе при имитации. Для приближения к оригинальному контрасту нужно ставить в Channel Mixer значение параметра Contast около –25.

>15. Возможно, ты все же захочешь получить черно-белый снимок, используя тот самый внутрикамерный перевод в ч/б, про который я говорил в начале. Такой способ имеет право на существование, но, чтобы приблизить результат к истинно черно-белой фотографии, нужно установить высокое ISO (для какой-то камеры это будет 800, для какой-то 1600, а может и 3200), такое, чтобы на снимке появлялся довольно заметный шум, и установить недодержку в одну ступень или чуть больше (экспокоррекция –1-1,3 EV).

Всего 15 секретов. Не так и много, да и сами секреты из тех, что лежат достаточно близко к поверхности. Но глубже (причем гораздо) ты разберешься самостоятельно, если по-настоящему увлечешься черно-белой фотографией. Сегодня я хотел лишь познакомить тебя с технологией перевода цветных снимков в монохромные. Надеюсь, у меня получилось.

1. Поскольку в терминологии существует некоторая путаница, договоримся называть в рамках статьи «монохромными» снимки, относящиеся к любой монохромной технологии, независимо от того, про какой из видов монохрома говорится в данном конкретном случае. Черно-белой же будем называть исключительно фотографию в градациях серого. [назад]