Заметки фоторедактора

Может показаться, что некоторые из этих правил противоречат друг другу. Но во мне они уживаются. Можно считать, что это мои правила. Ими я руководствуюсь при съемке и вообще во всех делах касающихся фотографии.
Некоторые из них повторяют (или дополняют) «Простые правила».

1. Не делай случайных кадров. Пойми, что хочешь получить, прежде чем нажать на кнопку.
2. Будь готов к съемке всегда, не упусти момент.
3. Лучше не сделать снимок, чем сделать плохой.
4. Используй брекетинг.
5. Зум нельзя использовать для кадрирования. Для этого нужно перемещаться самому.
6. На один хороший кадр может понадобиться несколько дней. Или лет.
7. Не останавливайся, лучший кадр еще не сделан.
8. Не думай о законах и правилах, забудь советы – чувствуй композицию.
9. У настоящего фотографа (как у всякого настоящего художника) всегда есть свой авторский стиль. Его нельзя выдумать, его можно только наработать.
10. Нет хороших и плохих сюжетов, некрасивых мест, нефотогеничных людей.
11. Если что-то на снимке выглядит некрасиво, значит ты не справился с сюжетом.
12. Неважно на что ты снимаешь. Пленка, цифра, модель и тип камеры, не имеют значения – это только инструменты.
13. Нет никаких запретных методов обработки фотографии. Это тоже просто инструменты.
14. Все инструменты имеют свой предел возможностей. Не требуй от камеры, объектива, пленки, программы невозможного.
15. Название не может улучшить кадр. Не придумывай названий специально. Если оно нужно, то возникнет само.
16. Отбор снимков не менее важен, чем их съемка.

Этот список может (и будет) меняться и пополняться. Ведь я меняюсь.

Все главы Справочника.

Эти десять правил не всеохватны. Набор составлен на основе моего опыта общения с начинающими фотографами, самыми частыми их ошибками, трудностями, заблуждениями.

1. Не используй бездумно зум для приближения удаленных объектов. Попробуй подойти ближе.
2. Не пытайся вместить все в один кадр. Не используй широкий угол просто потому что он есть. Правило обратное первому.
3. Заполни кадр объектом съемки. Если снимаешь лист, не нужно снимать все дерево. Дополнение ко второму правилу.
4. Сделай несколько дублей одного и того же сюжета. Используй разные: экспозицию, ракурсы, фокусные расстояния.
5. Не верь дисплею камеры. Дополнение к правилу номер четыре.
6. Никогда не удаляй снимки на камере. Дополнение: форматируй (не забудь сначала переписать снимки) карту памяти перед съемкой, а лучше после каждой съемки.
7. Лучшее время для уличной съемки – утро и вечер. Самый красивый свет на рассвете и на закате.
8. Не снимай на ходу. Остановись.
9. Снимай всегда с максимальным качеством и минимальным сжатием.
10. Не снимай в RAW, если точно не понимаешь зачем тебе это нужно.

Все главы Справочника.

1. Перед началом съемки узнай в каком порядке и где будут происходить интересные события.
2. Во время съемки – перемещайся.
3. Снимай не только происходящее в центре событий, но и зрителей, окружение, детали.
4. Будь ближе к центру событий. Не стесняйся.
5. Разговаривай с людьми. Это часто дает возможность сделать необычные кадры, и даже пройти туда, куда не всем можно.
6. Не стесняйся раздвигать людей, словами или физически (лучше тоже не молча).
7. Устремляясь с камерой наперевес в эпицентр событий, заранее продумай пути отхода.
8. Береги технику и себя.
9. Если не можешь подняться над толпой сам – подними камеру. Съемка вслепую иногда дает хорошие результаты.
10. При отборе снимков будьт строг. Хороший репортаж – это десять-пятнадцать снимков с грамотными комментариями, а не сто карточек сваленных без разбора.

1. Экспозиция – количество света необходимое для правильного экспонирования светочувствительного материала.
2. Условно правильной, для традиционной фотографии, считается верная передача освещенности среднесерого цвета (14% серого).
3. Экспонометры работают именно с таким расчетом.
4. Классически на экспозицию можно повлиять двумя способами – изменить время экспонирования (выдержку) или отверстие через которое проходит свет (диафрагму).
5. В цифровых камерах есть третий путь – поменять чувствительность.
6. Изменение любого из параметров экспопары или чувствительности на один шаг (одну ступень) оказывает одинаковое влияние на экспозицию.
7. Кроме того, можно установить экспопоправку.
8. Пара значений выдержка-диафрагма называется экcпопара.
9. Изменение одного из параметров на один шаг в плюс, а другого на один шаг в минус не меняет экспозицию.
10. То есть 1/125 секунды и диафрагме f/5.6 и 1/250 секунды при диафрагме f/4 – это одинаковая экспозиция.
11. Таким образом для одной и той же экспозиции существует целый набор экспопар дающих одинаковый (по свету) результат.
Читать полностью »

1. Искажения линий, которые возникают при формировании изображения называются дисторсиями.
2. Самые распространенные виды – это подушкообразная и бочкообразная дисторсия.
3. Когда линии, особенно по краям кадра, выгибаются наружу – это называется бочкообразная дисторсия.
4. Если изгиб линий направлен к центру кадра – то это подушкообразная дисторсия.
5. Дисторсии возникают, чаще всего, на широких углах и в телеположении у зум-объективов.
6. Для некоторых типов объективов дисторсия – это не ошибка, а эффект. Яркий пример – «рыбий глаз».
7. У широкоугольных объективов наблюдается еще один вид дисторсии – ближе к краям кадра линии утолщаются.
8. Схождение парралельных линий при наклоне камеры (при съемке высокого здания с нижнего ракурса) так же можно отнести к дисторсиям.
9. Этого вида искажений можно избежать если использовать тилт-н-шифт объектив.
Читать полностью »

1. Свет состоит из нескольких цветовых составляющих. Проходя через стекло, они могут по разному преломляться и расходиться.
2. Если их не свести вместе, то на выходе вместо одного луча получится несколько, каждый со своим выраженным оттенком.
3. На резких, контрастных границах с большим перепадом яркостей, это проявится в виде разноцветных ореолов.
4. Они и называются хроматическими аберрациями.
5. Чем больше открыта диафрагма, тем заметнее аберрации. Если диафрагму прикрыть – они уменьшатся или исчезнут.
6. В любом случае придется избегать контрастных сюжетов с мелкими деталями.
7. Окончательно избавиться от аберраций можно только поменяв объектив.
8. Уменьшить эффект можно обработкой в редакторе с помощью фильтров¹, переводом кадра в черно-белый формат либо кадрированием (чем ближе к центру кадра, тем меньше проявляется эффект).
Читать полностью »

1. Если ты знаешь конкретный рецепт – напиши мне и я добавлю его в текст с указанием авторства [назад]

1. Оптическая система – один или несколько оптических элементов (зеркал, стекол, линз) объединенных для получения определенного результата (увеличения, уменьшения, фильтрации поляризованного света и т.д.).
2. Аберрациями и дисторсиями называются искажения изображения.
3. Они возникают из-за несовершенства или повреждения оптической системы.
4. Чем сложнее устроена оптическая система, тем сложнее избежать возникновения в ней дисторсий и аберраций.
5. Сделать зум-объектив без аберраций сложнее, чем объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
6. Дисторсии и аберрации ярче выражены по краям кадра.
7. Аберрации могут возникать не во всем диапазоне зума, а лишь в некоторых местах. Чаще всего, по краям диапазона.
8. Для борьбы с искажениями в объективах используются низкодисперсионные стекла и асферические элементы.
9. Конечно, с ними объектив дороже, чем без них.
Читать полностью »

1. При экпонировании на пикселях матрицы возникают не только сигналы, на основе которых формируется изображение, но и шумы – ошибочные сигналы.
2. Они возникают по разным причинам. Независимо от причины возникновения они проявляются на снимке в виде яркостного или цветового шума.
3. Яркостный шум – это более светлые или более темные точки на однотонных участках изображения.
4. Цветовой шум – кроме яркости, точки отличаются еще и по цвету.
5. Чем выше чувствительность, тем больше шумов.
6. Чем длиннее выдержка, тем больше шумов (этот эффект заметно проявляется только на выдержках длиннее секунды).
7. Маленькие матрицы компактных фотоаппаратов шумят больше, чем большие зеркальных камер.
8. Чем больше плотность расположения пикселей на матрице (чем больше разрешение матрицы при неизменном физическом размере), тем больше вероятность возникновения шумов.
9. У многих камер не так страшны шумы, как шумоподавление. Борясь с шумами, процессор заодно сглаживает мелкие детали. Кроме того падает контурная резкость снимка. Попытка уменьшить этот эффект приводит эффекту пикселизации («лесенки» на границах объектов, светлые точки по краям темных объектов).
10. Для шумоподавления можно использовать различные компьютерные программы пост-обработки (например Neat Image или Imagenomic).
11. Их преимущество по сравнению со встроенным шумодавом: более продвинутые алгоритмы, степень обработки можно точно регулировать, можно применять шумодав только к частям изображения.
12. При съемке в черно-белом режиме, высокие значения чувствительности можно использовать для имитации пленочного зерна.

Эксперимент
Сделай серию снимков с одним неярким сюжетом и разными значениями чувствительности. Сравни количество шумов.

Иллюстрации Читать полностью »

1. Чем выше солнце, тем жестче свет и контрастнее тени.
2. При очень ярком солнце контраст сюжета обычно настолько высок, что динамического диапазона камеры не хватает.
3. Выбирай сюжеты с меньшим контрастом.
4. Лучшее время для съемки когда солнце стоит низко над горизонтом – на закате и рассвете.
5. Ландшафт при съемке под полуденным солнцем теряет объем и глубину.
6. Когда солнце стоит над головой у людей образуются резкие тени под носом и от надбровных дуг.
7. Чтобы этого избежать нужно поставить человека в тень дерева или здания, или использовать отражатель.
8. При использовании контрового света можно подсветить лицо человека вспышкой.
9. Но лучше выйти на съемку утром или дождаться вечера.
10. Яркое солнце подходит для съемки силуэтов, игры с тенями и для некоторых макро-сюжетов.
11. В целом, яркий солнечный день – не лучшее время для съемки. Лучше отдохнуть, заняться отбором снимков.
12. Если все-таки очень хочется снимать, советую внести экспокоррекцию от 0,3 до 1,5 ступеней в минус, в зависимости от географической широты и сезона (чем южнее ты находишься¹ и чем ближе к 22 июня, тем большая экспокоррекция требуется).

Эксперимент
В солнечный день сделай несколько снимков одного и того же пейзажа в разное время: утром, в полдень, когда солнце стоит на половине высоты. Сравни результаты.

Все главы Справочника.

1. жителям южного полушария читать: «чем севернее ты находишься» [назад]

1. Выдержка – время на которое открывается затвор фотоаппарата, давая доступ свету к пленке или матрице.
2. Выдержка – второй основной параметр экспозиции. Первый – диафрагма.
3. Можно сказать и наоборот: выдержка – первый, диафрагма – второй.
4. В обычных фотоаппаратах встречаются выдержки от 1/8000 (одной восьмитысячной) секунды до 30 секунд.
5. У многих камер так же есть возможность «ручных», «бесконечных» выдержек. В общем случае это значит, что затвор открыт пока нажата кнопка.
6. Для дробных выдержек – чем больше число под линией, тем короче выдержка! – 1/4 секунды длиннее, чем 1/30 секунды.
7. Для недробных выдержек – чем больше число, тем длиннее выдержка. Тут все просто. Но, надо быть внимательным при сравнении дробных и недробных – 1/2 секунды, короче, чем 1 секунда.¹.
8. Наиболее часто используются выдержки из набора: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 секунды и далее, каждая вдвое короче предыдущей.
9. От величины выдержки зависит насколько будет размыт в кадре движущийся объект при неподвижном фотоаппарате.
10. Чем короче выдержка, тем более быстрый объект можно «заморозить». И тем меньше на резкость влияет дрожание рук.
11. При съемке с рук рассчитывать на резкий кадр можно если выдержка не длиннее единицы деленой на фокусное расстояние объектива. То есть для 60 мм самая длинная выдержка – 1/60 (одна шестидесятая) секунды, для 120 мм – 1/125 секунды.
12. Существуют мастера с крепкими руками, которые могут удержать и более длинные выдержки. Например 1/10 секунды на средних фокусных расстояниях (35-70 мм). Но и эти не справятся с 1 секундой.
13. Поэтому при выдержках длиннее 1/30 секунды нужно использовать упор (поставить локти на парапет, опереться плечом на стену, прислонить фотоаппарат к столбу).
14. При выдержках длиннее 1/5 секунды обязательно использовать штатив.

Эксперимент
Сделай серию снимков с одним и тем же неподвижным сюжетом, но с разными выдержками: 1/125, 1/60, 1/30, 1/10, 1/4 секунды. Насколько длинную выдержку ты сможешь «удержать».
Сфотографируй движущийся объект (например, быстро проезжающую машину) на разных выдержках, проанализируй эффект.

Все главы Справочника.

1. Нет, я не считаю людей за идиотов. Но практика показывает, что даже до таких пределов математику помнят не больше половины людей. Последние два пункта для тех, кто не помнит [назад]