Путешествие с фотоаппаратом в руках » Советы

Выставка Ирины Михайловой

las — Fri, 26 Feb 2010 13:23:27 +0000

С 6 по 26 марта в «Булгаковском доме» пройдет выставка замечательной фотохудожницы Ирины Михайловой. Очень советую посетить это мероприятие – картинки стоят того, да и сам музей очень своеобразен.

Вопрос читателя: Экспозиция

las — Sun, 06 Sep 2009 09:29:12 +0000

Пришло мне несколько недель назад письмо с несколькими вопросами на тему экспозиции. На письмо ответил, ответы получились информативными – потому выложу их на всеобщее обозрение.

1. Как быстро подбирать значения диафрагмы и выдержки в полностью ручном режиме?
Несмотря на переход в ручной режим экспонометр камеры продолжает работать и на шкале передержек-недодержек показывается будет кадр пересвечен или недодержан. В сложных условиях съемки, когда применение ручного режима реально оправдано: ночная съемка, съемка в студии, съемка со вспышкой в потолок – экспозиция подбирается опытным путем, на основе картинки на дисплее.
Для ночной съемки устанавливается диафрагма (на f/8 – f/11), а к ней подбирается выдержка (никто не мешает регулировать и диафрагму, но при ночной съемке игра с глубиной резкости малооправдана – на снимках ее не видно, зато на прикрытых диафрагмах вокруг фонарей появляются лучики-звезды).
Для съемки со вспышкой выдержка устанавливается на значение синхронизации вспышки (обычно 1/200 секунды) и к ней подбирается диафрагма (но никто не мешает подрегулировать и выдержку, но только в сторону удлинения).
При студийном свете все так же зависит от выдержки синхронизации, но у профессионального света она может быть очень короткой, так что фотограф свободен в выборе и выдержки и диафрагмы.

2. Как они (выдержка и диафрагма) друг от друга зависят?
Выдержка и диафрагма связаны напрямую, так что меняя одно значение в большую сторону, а другое в меньшую, мы не меняем освещенности снимка. То есть f/5.6 при 1/250 с и f/8 при 1/125 с дадут одинаково экспонированные кадры, но с разной глубиной резкости и разной степенью «заморозки» движущихся объектов. Для пары выдержка-диафрагма существует термин – «экспопара».

3. Поподробнее о диафрагме, если можно.
Читайте здесь и здесь.

4. Как еще зависит экспозиция от выставленных значений диафрагмы и выдержки?
Экспозиция имеет два параметра – эти самые выдержку и диафрагму.
Существует такой понятие, как правильная экспозиция. Это такая экспозиция при которой снимок будет «нормально» освещенным. «Нормально» в данном случае значит только то, что на снимке средне-серый цвет и будет выглядеть средне-серым. Именно на этом основана работа экспонометра фотокамеры. То есть камера замеряет освещенность сцены и подбирает такие выдержку и диафрагиму, чтобы кадр был «правильно экспонирован». Это не всегда соответствует желанию фотографа, кроме того экспонометр может ошибаться, например при ярком солнце. И задача фотографа скорректировать его ошибки. Что достигается внесением экспоправок.
Каждый из двух параметров отвечает за определенные эффекты на снимке.
От диафрагмы зависит глубина резкости.
От выдержки то, насколько быстрые объекты будут заморожены.
При этом, при съемке в програмном режиме или в режимах приоритетов, камера будет подбирать параметры (или один из параметров) так, что экспозиция будет одинаковой. То есть когда фотограф меняет (прикрывает) диафрагму, чтобы получить большую глубину резкости, камера подбирает такую парную выдержку, чтобы освещенность кадра осталась неизменной. И это происходит до тех пор пока выдержка не выходит за рамки возможностей камеры. Аналогично и в случае с использованием приоритета выдержки.

Если у тебя есть вопросы: задавай.

Справочник: Сложные правила (практические и философские)

las — Tue, 21 Jul 2009 11:49:22 +0000

Может показаться, что некоторые из этих правил противоречат друг другу. Но во мне они уживаются. Можно считать, что это мои правила. Ими я руководствуюсь при съемке и вообще во всех делах касающихся фотографии.
Некоторые из них повторяют (или дополняют) «Простые правила».

1. Не делай случайных кадров. Пойми, что хочешь получить, прежде чем нажать на кнопку.
2. Будь готов к съемке всегда, не упусти момент.
3. Лучше не сделать снимок, чем сделать плохой.
4. Используй брекетинг.
5. Зум нельзя использовать для кадрирования. Для этого нужно перемещаться самому.
6. На один хороший кадр может понадобиться несколько дней. Или лет.
7. Не останавливайся, лучший кадр еще не сделан.
8. Не думай о законах и правилах, забудь советы – чувствуй композицию.
9. У настоящего фотографа (как у всякого настоящего художника) всегда есть свой авторский стиль. Его нельзя выдумать, его можно только наработать.
10. Нет хороших и плохих сюжетов, некрасивых мест, нефотогеничных людей.
11. Если что-то на снимке выглядит некрасиво, значит ты не справился с сюжетом.
12. Неважно на что ты снимаешь. Пленка, цифра, модель и тип камеры, не имеют значения – это только инструменты.
13. Нет никаких запретных методов обработки фотографии. Это тоже просто инструменты.
14. Все инструменты имеют свой предел возможностей. Не требуй от камеры, объектива, пленки, программы невозможного.
15. Название не может улучшить кадр. Не придумывай названий специально. Если оно нужно, то возникнет само.
16. Отбор снимков не менее важен, чем их съемка.

Этот список может (и будет) меняться и пополняться. Ведь я меняюсь.

Все главы Справочника.

Справочник: Простые правила (практические)

las — Mon, 13 Jul 2009 17:57:31 +0000

Эти десять правил не всеохватны. Набор составлен на основе моего опыта общения с начинающими фотографами, самыми частыми их ошибками, трудностями, заблуждениями.

1. Не используй бездумно зум для приближения удаленных объектов. Попробуй подойти ближе.
2. Не пытайся вместить все в один кадр. Не используй широкий угол просто потому что он есть. Правило обратное первому.
3. Заполни кадр объектом съемки. Если снимаешь лист, не нужно снимать все дерево. Дополнение ко второму правилу.
4. Сделай несколько дублей одного и того же сюжета. Используй разные: экспозицию, ракурсы, фокусные расстояния.
5. Не верь дисплею камеры. Дополнение к правилу номер четыре.
6. Никогда не удаляй снимки на камере. Дополнение: форматируй (не забудь сначала переписать снимки) карту памяти перед съемкой, а лучше после каждой съемки.
7. Лучшее время для уличной съемки – утро и вечер. Самый красивый свет на рассвете и на закате.
8. Не снимай на ходу. Остановись.
9. Снимай всегда с максимальным качеством и минимальным сжатием.
10. Не снимай в RAW, если точно не понимаешь зачем тебе это нужно.

Все главы Справочника.

Справочник: Фокусные расстоянияПолный и кроп кадр

las — Sun, 07 Jun 2009 08:10:11 +0000

1. В зависимости от размера матрицы или пленки объективы с одинаковыми (в миллиметрах) фокусными расстояниями будут давать разную картинку.
2. Объективы с одним фокусным расстоянием, при использовании с разными стандартами камер (например с APS-матрицей, 35мм-матрицей и среднеформатной) будут иметь разный угол поля зрения.
3. Именно угол поля зрения является объективным, то есть истинным, неизменным параметром оптической системы.
4. Если использовать один и тот же объектив на разных камерах, то чем меньше размер приемника (матрицы, пленки), тем меньше угол поля зрения.
5. Что эквивалентно мнимому увеличению фокусного расстояния.
6. В цифровой фотографии для простоты используется общая, стандартная шкала измерения фокусных расстояний – 35-мм эквивалент.
7. Выбор пал на это значение, потому что в доцифровую эпоху самое широкое распространение получил формат пленки 35 мм. Именно для него было создано наибольшее количество объективов.
8. Указание фокусного расстояния по такой стандартной шкале позволяет понять, какую картинку будет давать камера, независимо от физического размера ее матрицы.
9. То есть 50мм (в эквиваленте) объектив ультракомпактной камеры будет иметь такой же охват, как и 50мм-объектив установленный на зеркальную камеру с 35мм (полнокадровой) матрицей.
10. Это правило нарушается в случае с зеркальными камерами с неполнокадровой матрицей.
11. Первые зеркальные цифровые фотоаппараты создавались в расчете на использование старой оптики. Несмотря на то, что их матрицы были меньше пленочного кадра.
12. Поэтому, традиционно, вся «зеркальная» оптика градуируется так, как будто она создана для 35мм-пленки (или матрицы).
13. Даже если она собрана в расчете на APS-матрицу и на «большой» матрице будет давать затемнение (виньетирование) по краям кадра.
14. При использовании с уменьшенными матрицами используется только часть поля зрения объектива.
15. Это равносильно использованию объектива с большим фокусным расстоянием. Мнимое увеличение фокусного расстояния называется кроп-фактором.
16. Одна из характеристик неполнокадровых зеркалок – коэффициент кроп или кроп-фактор. У Canon он составляет 1,6х (кроме Canon 1D, 1D Mark II (N), 1D Mark III) . У Nikon, Pentax, Sony, Samsung – 1,5х. У Sigma – 1,7х. У Olympus и Panasonic.

Все главы Справочника.

Справочник: Фокусные расстоянияШтатный объектив

las — Mon, 11 May 2009 13:23:43 +0000

1. Одна из главных характеристик объектива – его фокусное расстояние.
2. Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием – фиксы. И объективы с переменным фокусным расстоянием – зум-объективы.
3. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.
4. Угол поля зрения – это угол охвата объективом фотографируемой сцены.
5. Его можно измерять по вертикали, горизонтали и диагонали. Обычно указывают только последний.
6. От фокусного расстояния зависит угол поля зрения объектива и кратность (увеличения или уменьшения) по отношению к нормальному человеческому зрению.
7. Угол поля зрения нормального человека (примерно 45°) близок к тому, что показывает 50 мм объектив при использовании его с 35-мм пленкой или матрицей.
8. Такой объектив называется штатным.

Все главы Справочника.

Минутка рекламы
Летом жарко и практичные люди меняют старые чугунные отопительные радиаторы на новые, пока недорого.

Справочник: Репортаж. 10 советов

las — Thu, 16 Apr 2009 06:33:26 +0000

1. Перед началом съемки узнай в каком порядке и где будут происходить интересные события.
2. Во время съемки – перемещайся.
3. Снимай не только происходящее в центре событий, но и зрителей, окружение, детали.
4. Будь ближе к центру событий. Не стесняйся.
5. Разговаривай с людьми. Это часто дает возможность сделать необычные кадры, и даже пройти туда, куда не всем можно.
6. Не стесняйся раздвигать людей, словами или физически (лучше тоже не молча).
7. Устремляясь с камерой наперевес в эпицентр событий, заранее продумай пути отхода.
8. Береги технику и себя.
9. Если не можешь подняться над толпой сам – подними камеру. Съемка вслепую иногда дает хорошие результаты.
10. При отборе снимков будьт строг. Хороший репортаж – это десять-пятнадцать снимков с грамотными комментариями, а не сто карточек сваленных без разбора.

Справочник: Экспозиция

las — Wed, 08 Apr 2009 13:31:11 +0000

1. Экспозиция – количество света необходимое для правильного экспонирования светочувствительного материала.
2. Условно правильной, для традиционной фотографии, считается верная передача освещенности среднесерого цвета (14% серого).
3. Экспонометры работают именно с таким расчетом.
4. Классически на экспозицию можно повлиять двумя способами – изменить время экспонирования (выдержку) или отверстие через которое проходит свет (диафрагму).
5. В цифровых камерах есть третий путь – поменять чувствительность.
6. Изменение любого из параметров экспопары или чувствительности на один шаг (одну ступень) оказывает одинаковое влияние на экспозицию.
7. Кроме того, можно установить экспопоправку.
8. Пара значений выдержка-диафрагма называется экcпопара.
9. Изменение одного из параметров на один шаг в плюс, а другого на один шаг в минус не меняет экспозицию.
10. То есть 1/125 секунды и диафрагме f/5.6 и 1/250 секунды при диафрагме f/4 – это одинаковая экспозиция.
11. Таким образом для одной и той же экспозиции существует целый набор экспопар дающих одинаковый (по свету) результат.

Эксперимент
Сделай серию снимков с разными экспопарами. Сравни результат.

Иллюстрации

Этот кадр сделан в выдержкой 1/250 с и диафрагмой f/8. Эти значения – результат работы экспонометра, некие средние значения. Кадр имеет нормальную глубину резкости – резко все, начиная от красной машины и почти до бесконечности. Выдержка позволила «заморозить» небыстро едущий автомобиль.

Этот кадр сделан в выдержкой 1/4000 с и диафрагмой f/2 (разница в 4 ступени со средней). Кадр имеет маленькую глубину резкости, буквально несколько метров начиная от красной машины. Зато выдержка такая, что «заморозить» удалось бы гоночный болид.

Этот кадр сделан в выдержкой 1/30 с и диафрагмой f/22 (разница в 4 ступени со средней). Кадр имеет очень большую глубину резкости, во весь кадр, до бесконечности. Но автомобиль заметно размазался. Если бы не штатив, вероятно, что весь кадр получился бы немного смазанным.

Все главы Справочника.

Придумать название

las — Sun, 05 Apr 2009 08:19:13 +0000

Чем дальше я пишу свои «Советы и секреты», тем четче понимаю, что это название не совсем подходит к этим текстам. Мне что-то в голову ничего интересного не лезет, кроме названия «фотошпаргалки». Но, во-первых, слово шпаргалки совершенно официально используется у нас в фотошколе и означает краткие тексты с содержанием занятий и советами. А во-вторых, мне уже несколько надоели слова с приставкой «фото». У меня куда ни кинь – фото-что-то (и на этот раз школа тут ни при чем): фотопоездка, фотогород, фотоконкурс, фотликбез – надоело.

Поэтому предлагаю всем желающим принять посильное участие в придумывании названия для моих «советов и секретов». Изобретателю наилучшего названия – приз. Пока не знаю какой, но в ближайшее время подберу и сообщу. Обещаю, что он окажется приятным.

Справочник: Дисторсии

las — Sun, 05 Apr 2009 08:09:12 +0000

1. Искажения линий, которые возникают при формировании изображения называются дисторсиями.
2. Самые распространенные виды – это подушкообразная и бочкообразная дисторсия.
3. Когда линии, особенно по краям кадра, выгибаются наружу – это называется бочкообразная дисторсия.
4. Если изгиб линий направлен к центру кадра – то это подушкообразная дисторсия.
5. Дисторсии возникают, чаще всего, на широких углах и в телеположении у зум-объективов.
6. Для некоторых типов объективов дисторсия – это не ошибка, а эффект. Яркий пример – «рыбий глаз».
7. У широкоугольных объективов наблюдается еще один вид дисторсии – ближе к краям кадра линии утолщаются.
8. Схождение парралельных линий при наклоне камеры (при съемке высокого здания с нижнего ракурса) так же можно отнести к дисторсиям.
9. Этого вида искажений можно избежать если использовать тилт-н-шифт объектив.

Иллюстрации

Пример дисторсии при использовании широкоугольного объектива. Человек в кадре вовсе не перекачанный культурист, а вполне нормального телосложения главред жирнала «Мобильные Компьютеры». Просто широкоугольник растягивает все, что находится близко к краю кадра. И чем ближе – тем сильнее. Обрати внимание на форму клавиатуры.

Пример снимка сделанного объективом «рыбий глаз» (fish-eye). То, что называют бочкообразной дисторсией – это такой же эффект, только гораздо менее выраженный. Между прочим, это не самое сильное фиш-ай искажение. Есть объективы, которые «сворачивают» пространство до круга. Они называются circular fish-eye.

Все главы Справочника.