Путешествие с фотоаппаратом в руках

«Направляя фотоаппарат с помощью видоискателя на объект съемки, многие фотолюбители не обращают внимания на предметы расположенные позади объекта»…
Читать полностью »

1. Свет состоит из нескольких цветовых составляющих. Проходя через стекло, они могут по разному преломляться и расходиться.
2. Если их не свести вместе, то на выходе вместо одного луча получится несколько, каждый со своим выраженным оттенком.
3. На резких, контрастных границах с большим перепадом яркостей, это проявится в виде разноцветных ореолов.
4. Они и называются хроматическими аберрациями.
5. Чем больше открыта диафрагма, тем заметнее аберрации. Если диафрагму прикрыть – они уменьшатся или исчезнут.
6. В любом случае придется избегать контрастных сюжетов с мелкими деталями.
7. Окончательно избавиться от аберраций можно только поменяв объектив.
8. Уменьшить эффект можно обработкой в редакторе с помощью фильтров¹, переводом кадра в черно-белый формат либо кадрированием (чем ближе к центру кадра, тем меньше проявляется эффект).
Читать полностью »

1. Если ты знаешь конкретный рецепт – напиши мне и я добавлю его в текст с указанием авторства [назад]

1. Оптическая система – один или несколько оптических элементов (зеркал, стекол, линз) объединенных для получения определенного результата (увеличения, уменьшения, фильтрации поляризованного света и т.д.).
2. Аберрациями и дисторсиями называются искажения изображения.
3. Они возникают из-за несовершенства или повреждения оптической системы.
4. Чем сложнее устроена оптическая система, тем сложнее избежать возникновения в ней дисторсий и аберраций.
5. Сделать зум-объектив без аберраций сложнее, чем объектив с фиксированным фокусным расстоянием.
6. Дисторсии и аберрации ярче выражены по краям кадра.
7. Аберрации могут возникать не во всем диапазоне зума, а лишь в некоторых местах. Чаще всего, по краям диапазона.
8. Для борьбы с искажениями в объективах используются низкодисперсионные стекла и асферические элементы.
9. Конечно, с ними объектив дороже, чем без них.
Читать полностью »

1. При экпонировании на пикселях матрицы возникают не только сигналы, на основе которых формируется изображение, но и шумы – ошибочные сигналы.
2. Они возникают по разным причинам. Независимо от причины возникновения они проявляются на снимке в виде яркостного или цветового шума.
3. Яркостный шум – это более светлые или более темные точки на однотонных участках изображения.
4. Цветовой шум – кроме яркости, точки отличаются еще и по цвету.
5. Чем выше чувствительность, тем больше шумов.
6. Чем длиннее выдержка, тем больше шумов (этот эффект заметно проявляется только на выдержках длиннее секунды).
7. Маленькие матрицы компактных фотоаппаратов шумят больше, чем большие зеркальных камер.
8. Чем больше плотность расположения пикселей на матрице (чем больше разрешение матрицы при неизменном физическом размере), тем больше вероятность возникновения шумов.
9. У многих камер не так страшны шумы, как шумоподавление. Борясь с шумами, процессор заодно сглаживает мелкие детали. Кроме того падает контурная резкость снимка. Попытка уменьшить этот эффект приводит эффекту пикселизации («лесенки» на границах объектов, светлые точки по краям темных объектов).
10. Для шумоподавления можно использовать различные компьютерные программы пост-обработки (например Neat Image или Imagenomic).
11. Их преимущество по сравнению со встроенным шумодавом: более продвинутые алгоритмы, степень обработки можно точно регулировать, можно применять шумодав только к частям изображения.
12. При съемке в черно-белом режиме, высокие значения чувствительности можно использовать для имитации пленочного зерна.

Эксперимент
Сделай серию снимков с одним неярким сюжетом и разными значениями чувствительности. Сравни количество шумов.

Иллюстрации Читать полностью »

1. Чем выше солнце, тем жестче свет и контрастнее тени.
2. При очень ярком солнце контраст сюжета обычно настолько высок, что динамического диапазона камеры не хватает.
3. Выбирай сюжеты с меньшим контрастом.
4. Лучшее время для съемки когда солнце стоит низко над горизонтом – на закате и рассвете.
5. Ландшафт при съемке под полуденным солнцем теряет объем и глубину.
6. Когда солнце стоит над головой у людей образуются резкие тени под носом и от надбровных дуг.
7. Чтобы этого избежать нужно поставить человека в тень дерева или здания, или использовать отражатель.
8. При использовании контрового света можно подсветить лицо человека вспышкой.
9. Но лучше выйти на съемку утром или дождаться вечера.
10. Яркое солнце подходит для съемки силуэтов, игры с тенями и для некоторых макро-сюжетов.
11. В целом, яркий солнечный день – не лучшее время для съемки. Лучше отдохнуть, заняться отбором снимков.
12. Если все-таки очень хочется снимать, советую внести экспокоррекцию от 0,3 до 1,5 ступеней в минус, в зависимости от географической широты и сезона (чем южнее ты находишься¹ и чем ближе к 22 июня, тем большая экспокоррекция требуется).

Эксперимент
В солнечный день сделай несколько снимков одного и того же пейзажа в разное время: утром, в полдень, когда солнце стоит на половине высоты. Сравни результаты.

Все главы Справочника.

1. жителям южного полушария читать: «чем севернее ты находишься» [назад]

«Для фоторабот не нужна специально оборудованная фотолаборатория»…

Все-таки, в прошлом, чтобы быть фотолюбителем, надо было иметь руки, растущие из правильного места. Я ведь тоже сидел с отцом в темной ванной и участвовал в магии фотографии. Честно – это было замечательно.
Недавно общался с фотографом, который печатает дома и сейчас. Видели бы вы, как у него горят глаза. По-настоящему увлеченный человек.

Другие советы
Как лучше пользоваться видоискателем.
Охота без ружья.
Фотокружок.
Фотосъемки мелких предметов.
Публикация «советов» будет продолжена.

1. Выдержка – время на которое открывается затвор фотоаппарата, давая доступ свету к пленке или матрице.
2. Выдержка – второй основной параметр экспозиции. Первый – диафрагма.
3. Можно сказать и наоборот: выдержка – первый, диафрагма – второй.
4. В обычных фотоаппаратах встречаются выдержки от 1/8000 (одной восьмитысячной) секунды до 30 секунд.
5. У многих камер так же есть возможность «ручных», «бесконечных» выдержек. В общем случае это значит, что затвор открыт пока нажата кнопка.
6. Для дробных выдержек – чем больше число под линией, тем короче выдержка! – 1/4 секунды длиннее, чем 1/30 секунды.
7. Для недробных выдержек – чем больше число, тем длиннее выдержка. Тут все просто. Но, надо быть внимательным при сравнении дробных и недробных – 1/2 секунды, короче, чем 1 секунда.¹.
8. Наиболее часто используются выдержки из набора: 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 секунды и далее, каждая вдвое короче предыдущей.
9. От величины выдержки зависит насколько будет размыт в кадре движущийся объект при неподвижном фотоаппарате.
10. Чем короче выдержка, тем более быстрый объект можно «заморозить». И тем меньше на резкость влияет дрожание рук.
11. При съемке с рук рассчитывать на резкий кадр можно если выдержка не длиннее единицы деленой на фокусное расстояние объектива. То есть для 60 мм самая длинная выдержка – 1/60 (одна шестидесятая) секунды, для 120 мм – 1/125 секунды.
12. Существуют мастера с крепкими руками, которые могут удержать и более длинные выдержки. Например 1/10 секунды на средних фокусных расстояниях (35-70 мм). Но и эти не справятся с 1 секундой.
13. Поэтому при выдержках длиннее 1/30 секунды нужно использовать упор (поставить локти на парапет, опереться плечом на стену, прислонить фотоаппарат к столбу).
14. При выдержках длиннее 1/5 секунды обязательно использовать штатив.

Эксперимент
Сделай серию снимков с одним и тем же неподвижным сюжетом, но с разными выдержками: 1/125, 1/60, 1/30, 1/10, 1/4 секунды. Насколько длинную выдержку ты сможешь «удержать».
Сфотографируй движущийся объект (например, быстро проезжающую машину) на разных выдержках, проанализируй эффект.

Все главы Справочника.

1. Нет, я не считаю людей за идиотов. Но практика показывает, что даже до таких пределов математику помнят не больше половины людей. Последние два пункта для тех, кто не помнит [назад]

«Тому, кто любит животных, фотоаппарат может много рассказать о их жизни.
Охота с фотоаппаратом нелегка, она требует наблюдательности, терпения, изобретательности и опыта»…

Советы из этой заметки актуальны и по сей день – ничего не меняется. Даже совет про «прочную нить, соединенную со спуском…» остается в силе. Хотя сейчас проще заменить ее пультом дистанционного управления.
Читать полностью »

1. Чувствительность матрицы (или пленки) параметр, который означает насколько светочувствительный элемент восприимчив к падающему на него свету¹.
2. Она измеряется в условных единицах ISO. Обычные значения: 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и далее.
3. Другое, устаревшее название этой системы измерения – ASA.
4. Есть и другие системы измерения чувствительности: DIN (немецкая), ГОСТ (российская, а точнее, советская).
5. Каждый шаг – изменение чувствительности вдвое. Что эквивалентно (по изменению освещенности кадра) изменению выдержки или диафрагмы на один шаг.
6. Многие камеры позволяют менять чувствительность с половинным шагом или даже по одной трети шага.
7. Повышение чувствительности не проходит бесследно. Чем выше она, тем больше зерна (при съемке на пленку) или шумов (при цифровой съемке).
8. Пленочное зерно имеет нерегулярную структуру и может использоваться как художественный прием. При этом существуют высокочувствительные пленки с небольшой зернистостью.
9. Цифровые шумы имеют регулярную структуру и отрицательно влияют на снимок – падает детализация, ухудшается передача цветов.
10. Каждая модель цифровой фотокамеры имеет диапазон чувствительности, в котором с влиянием шумов на качество снимка можно мириться.
11. У компактных камер этот диапазон уже. Чаще всего рабочими у них являются ISO 100 – 200, иногда ISO 400, редко ISO 800.
12. Зеркальные камеры имеют более широкий диапазон. Многие современные модели могут нормально снимать на ISO 1600, а некоторые на ISO 3200 и даже выше.

Факт
Максимальная чувствительность фотокамеры Nikon D3 – ISO 25600. И это значение можно использовать.

Ссылки по теме
Светочувствительность фотоматериалов.

Все главы Справочника.

P.S. Исправления и пожелания к советам принимаю с благодарностью.
Пишите темы, которые вам интересны.

1. Ранее здесь говорилось о том, что чувствительность – это третий параметр экспозиции. После длительных раздумий я решил, что это не так. Чувствительность можно! считать третим параметром экспозиции, но на деле – это основа, одно из условий задачи по расчету экспозиции [назад]

1. От формы отверстия диафрагмы зависит рисунок в зоне нерезкости – боке.
2. От количества лепестков и их формы зависит то, какую форму будет иметь блик точечного источника света.
3. Если ночью снимать с открытой диафрагмой, то вокруг фонарей образуется ореол по форме близкий к кругу.
4. При закрытой диафрагме вокруг фонарей появляются лучики – звездочки. Количество лучей зависит от количества лепестков диафрагмы.
5. Если перед объективом установить диафрагму из темной бумаги с отверстием в виде звездочки, сердечка или трилистника, то яркие, размытые блики в кадре будут иметь именно такую форму.

Иллюстрации
Экспозиция левого кадра: f/2.8, 1/8 секунды. Правого: f/13, 4 секунды. На первом фонарь – просто округлое размытое пятно, на втором – вокруг него «звездочка» из лучей.

Все главы Справочника.

P.S. Читающие, как вам такие вот краткие сборники советов для начинающих? Это может быть полезно?
Не поленитесь – напишите комментарий.