Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры»
№8(47), август 2008.
Текст статьи отредактирован. В основном он соответствует тому, что я писал летом, но кое-что дополнено и изменено. Желающие могут ознакомиться с журнальным оригиналом в формате PDF.

Первый выпуск

Продолжая начатый в прошлом номере разговор про законы и правила композиции, вспомним, что основная цель этих построений – создание гармонии. Именно она является конечной точкой воображаемого путешествия (поскольку происходит оно только внутри нашего воображения) от зрительного впечатления к образу в нашей памяти.
Что такое гармония? Этот вопрос занимает людей не одно тысячелетие. Каким образом получается, что классическая картина в жанре реализма, абстрактные построения супрематистов и мультяшные полотна примитивистов могут выглядеть одинаково привлекательно и красиво, несмотря на принципиальную разницу художественных техник и приемов. То же и в фотографии. За тысячелетия существования изобразительных искусств было найдено лишь несколько универсальных композиционных приемов, но зато они могут применяться в любом жанре.

Золотое сечение
Правило золотого сечения, которое позволяет создавать гармоничные пропорции – это один из самых известных законов композиции. Золотым сечением называется такое деление целого на части, когда соотношение между целым и большей частью равно соотношению между большей и меньшей частями. Довольно сложное для восприятия на слух, это правило легко понимается при переводе в числа. Если длина отрезка равна единице (любой: метр, сантиметр, километр…), то, чтобы соблюсти правило, нужно разделить его примерно на части с длинами 0,62 и 0,38 от целого. А еще проще (и приблизительней) на две трети и треть.

Именно это упрощение и используется в известном фотографическом правиле третей, позволяющем строить гармоничные композиции. Правило гласит, что для построения такой композиции нужно разделить кадр по вертикали и горизонтали на три части. И поместить главный объект в точке находящейся на одном из четырех получившихся пересечений.
Довольно простое правило, но если его соблюдать, кадры будут получаться более гармоничными и красивыми.

Этот кадр просто-таки просится в качестве иллюстрации к правилу третей. Пересечение нитей в кадре находится практически ровно в одной из нужных точек. А потому, даже имея незначительный «визуальный вес», является смысловым центром кадра.

Специально для тех, кому важно разобраться до конца

Почему именно это соотношение названо золотым сечением, почему не было выбрано любое другое? Дело в том, что при делении отрезка на части может существовать всего два пропорциональных соотношения (то есть таких, для которых можно составить равенство вида a:b = c:d). Первый вариант – деление пополам (симметрия): АВ:AC = ВС:AC. И второй – то самое золотое сечение: АВ:BС = BС:AС. Все остальные варианты деления на неравные части пропорции не образуют.
Кстати, существует еще так называемое второе золотое сечение, точка которого находится примерно посередине между точкой золотого сечения и средней точкой.
Более подробно.

Симметрия
Второе из упомянутых пропорциональных соотношений – деление пополам. Надо сказать, что симметрия встречается в природе не чаще и не реже, чем гармоничные пропорции золотого сечения. А вот в человеческом мире симметрии гораздо больше. Мы так привыкли к ней, что просто не замечаем, но стоит лишь присмотреться, и окажется, что симметрично почти все, а несимметричное часто кажется некрасивым.
Человеческий взгляд (кстати, не только человеческий, почти все животные видят так и только камбала смотрит криво) и внимание устроены таким образом, что объект интереса всегда находится ровно по центру перед нами, именно в той самой точке симметрии. И, пожалуй, в жизни это неплохо. Но не в искусстве, которым, без сомнения, является фотография.
Используя при фотографировании привычные схемы восприятия, мы получаем в результате симметричные и неинтересные кадры. Несмотря на всю математическую правильность, симметричные кадры зачастую выглядят не гармоничными, но скучными.

По горизонтали это симметричная композиция, а по вертикали здесь соблюдается правило третей.

Размещение объекта по центру кадра – одна из самых распространенных ошибок в фотографии, это происходит, можно сказать, автоматически. А вот для того, чтобы поместить объект согласно правилу третей, нужны какие-то умственные усилия. Поэтому при съемке нужно постоянно следить за собой – и, через некоторое время, это не будет вызывать никаких проблем – тренировка важна и в фотографии.
Несмотря на вышесказанное, забывать о симметрии не стоит. Для некоторых сюжетов идеально подходит именно симметричная композиция. Один из хрестоматийных примеров – съемка объектов вместе с их отражением (горы и озеро, дерево над рекой). Второй случай – съемка крупноплановых портретов.

Пример кадра в котором использование симметрии оправдано и даже необходимо. И никакой скуки.

О нарушении композиции
Второй месяц уже мы говорим о правилах композиции, о том, что композиция должна быть, о том, что без гармонии никуда. Пора уже рассказать о том парадоксальном факте, что гармония и композиция не связаны знаком равенства, что могут быть неверные, с явным нарушением всех мыслимых композиционных правил кадры, которые, тем не менее, «смотрятся» и, по зрелому размышлению, вполне гармоничны.
Об этом стоит помнить. Впрочем, как и в других искусствах: чтобы нарушать правила, нужно сначала их освоить. Наверное, у всех людей с фотоаппаратами случались незапланированные фотографические удачи, но надеяться на чудо постоянно – не наш метод. Для того чтобы уметь снимать кадры с хорошей композицией, надо учиться. А чтобы снимать красивые кадры с нарушенной композицией, учиться надо еще больше.
Ведь фотография – в первую очередь, творческий процесс, а какие могут быть правила в творчестве? Так что, читая наши заметки, помни: все здесь упомянутое важно и нужно узнать, понять и освоить, но этого мало, нельзя жестко ограничивать себя рамками правил, нужно учиться их нарушать.

Формат кадра также может подчиняться правилу золотого сечения. Ни один из общепринятых форматов не является «золотым» (пропорциональное соотношение сторон кадра – 5:8), а наиболее близок к нему «зеркальный» формат 2:3.

Как натренировать себя, свой взгляд?
Главный призыв для любого человека, мечтающего стать фотографом, желающего научиться снимать красиво, создавать произведения искусства – учись видеть! Эти два слова, пожалуй, одни из самых важных.
Чтобы находить сюжеты для фотографий, мало рассеянно и невнимательно смотреть вокруг, надеясь, что «само придет» – мол, шедевр нельзя не заметить. Не замечаем. И происходит это каждый день. Насколько внимательно ты смотришь на окружающий мир? Помнишь диалог Шерлока Холмса и доктора Ватсона о ступеньках лестницы в их доме? Ватсон не смог точно назвать их количество, в то время как Холмс не только подсчитал их, но и описал, какая из них выщерблена, а какая скрипит.
Мы смотрим на мир довольно невнимательно, скользим по нему взглядом, ни на чем пристально не останавливаясь. В незнакомых краях мы более наблюдательны (именно поэтому большинство фотографов едет за кадрами за тридевять земель, не замечая того, что находится на соседней улице). А в местах более привычных – мы вообще не концентрируемся на окружающем.
Между прочим, можно провести простой эксперимент: собрать несколько человек с фотокамерами и отвести их в какое-то одно место, где отпустить с заданием снять пару десятков кадров. Просмотр получившихся фотографий покажет, насколько разным может быть взгляд на мир, насколько разные сюжеты и кадры можно получить, снимая не то что в одном месте, а даже с одной точки. Кстати, чем опытнее будут «испытуемые», тем большим будет разброс сюжетов, именно потому, что более опытные натренированы видеть. Чем меньше опыта, тем больше вероятность того, что ты видишь как все.
Для того чтобы натренировать свое умение видеть, нужно время. Но все возможно.

Несколько «упражнений» для тренировки взгляда:
• Смотри картины. Можно смотреть и классиков, и авангардистов, и даже современных художников. Не обязательно оригиналы, но это лучше. К тому же галерея – это гарантия художественного качества.
• Смотри чужие фотографии. Посещай выставки, просматривай фотоальбомы, смотри фотографии признанных мастеров через интернет, благо многие коллекции сейчас легко найти онлайн, пользуйся рекомендациями знакомых.
• Фотографируй. Но не просто так, а вдумчиво. Строй композиции, анализируй результаты.

© Анатолий Аникин, Заметки фоторедактора, 2009. | Читать в блоге |

Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры»
№7(46), июль 2008.
Текст статьи отредактирован. В основном он соответствует тому, что я писал в начале лета, но кое-что дополнено и изменено. Желающие могут ознакомиться с журнальным оригиналом в формате PDF.

Композиция – основа любого изобразительного искусства. Нет никакого другого способа передать содержание произведения, кроме как сделать это, построив композицию. Так и в фотографии. Есть композиция – есть и фотография. Нет ее, нарушена, неверна, негармонична – снимок разваливается, становится неинтересным, бессодержательным, некрасивым.
Самое интересное, что это относится не только к художественной, но и к бытовой и к репортажной фотографии. И в том и в другом случае бывают исключения – когда ценна любая фотография, даже с самой неудачной композицией. Но если есть хоть какая-то возможность выбирать, предпочтение будет (и должно быть) отдано композиционно более удачному снимку.
Фотографы изобрели не один десяток правил композиции, каждое из которых может быть оспорено. Более того, сомнения вызывает даже сам факт их сущестовования. И, тем не менее, они действуют. Законы и правила композиции – не точные математические формулы, каждый фотограф формулирует их для себя заново. Но есть общая для всех основа. О ней и поговорим.

Композицию можно тщательно создавать, строить. В натюрморте, например, возможен только такой подход. А можно чувствовать ее, находить, видеть. Жанровая, репортажная фотография, съемка животных требуют очень тонкого композиционного чувства, чем более оно развито, тем удачливей фотограф. Композиция в пейзаже, портретной съемке и других фотожанрах – чаще всего, сочетание удачи, внимательности и изобретательности. Там, в равной степени, требуются оба умения – строить и находить композицию.
Композиция может быть как «поверхностной», легко обнаружимой и поддающейся анализу (что не значит, что она плоха), так и «глубинной». Построение многослойной композиции требует большего умения. Да и в полной мере воспринять фотографию с глубинной композицией зачастую может только подготовленный, опытный зритель.
Чтобы научиться находить композиционные решения следует, во-первых, смотреть чужие фотографии, желательно признанных мастеров и профессионалов (или отобранные ими). И не просто смотреть, а анализировать копозицию и стоение кадра. Ну а во-вторых, снимать, снимать, и снимать. Набивать глаз и руку, растить свое композиционное чутье.

Анализ и сравнение композиции:
1.

Однопредметная композиция дополняется диагональными тенями, которые фиксируют и направляют взгляд по диагонали кадра, снизу вверх.

Немного измененная композиция. Два остроконечных напильника однозначно указывают на «главный» объект в кадре. Возможно, стоило сделать глубину резкости побольше.

2.

Диагональное пересечение листьев, игра теней и маленькая глубина резкости создают вполне гармоничную композицию, построенную практически по пропорциям «золотого сечения».

Здесь композиция далеко не так проста для анализа, тем не менее, она почти так же гармонична. Что лучше, простота первой или неоднозначность второй – вопрос, не имеющий единственно правильного ответа.

Формат кадра.
Даже если ты снимаешь единичный объект, в композиции участвуют, по крайней мере, два – то, что ты снимаешь и граница кадра. Квадратный формат раздумий не требует, поскольку никакого выбора нет – квадрат, он и есть квадрат (странно бы смотрелся человек снимающий квадратные кадры положив камеру на бок). Но мы, приверженцы 35-мм формата, снимаем прямоугольные кадры. А значит у нас есть по-крайней мере два варианта: вертикальный и горизонтальный кадр.
Первый более воздушен, второй более приземлен. Рассуждать об этом можно долго, но лучше перейти к конкретике.

Крупноплановый портрет (взгляд в камеру или немного в сторону) традиционно вертикален, что логично. Выбор этого фомата позволяет максимально заполнить кадр объектом, то есть лицом человека. Такой кадр нединамичен и замкнут сам на себя, но именно это и необходимо.
Но как только человек поворачивает голову и смотрит куда-то не в объектив, кадр стоит повернуть… Или не повернуть – это зависит от направления взгляда: человек смотрит вверх или вниз – не надо ничего поворачивать, вправо или влево – изменение формата просто напрашивается. Иначе тесно, взгляд человека утыкается в рамку.
Второе правило связанное с направлением взгляда не имеет касательства к формату кадра, но не менее важно – лучше оставлять больше свободного места в направлении взгляда, а не наоборот.

С пейзажем все, с одной стороны, еще проще, с другой, гораздо сложнее. Коротко, суть проблемы в том, что может быть два подхода: в одном случае свободное пространство само по себе является активным участником композиции, в другом, композиция более замкнута и пространство, скорее, мешает.
Например, снимая одинокое дерево, можно включать в кадр только его (пример второго подхода; и тут лучше подойдет вертикальный кадр), но в этом случае разговор может идти о ветках и листьях, силуэте растения и эмоциях, которые их взаимодействие вызывает, но никак не об одиночестве.
То, что дерево одиноко, можно показать если следовать по первому пути. Для этого нужно снимать горизонтально и оставлять пустое пространство, которое будет контрастом подчеркивать древесное одиночество.

Кстати, поясной портрет или портрет в полный рост так же могут быть сняты как на вертикальный, так и на горизонтальный формат, причем, рассуждения будут такими же, как и в примере с одиноким деревом.

Пользуясь этими двумя примерами можно порассуждать и о всех остальных жанрах, от репортажа до макросъемки.

Два примера вертикального и горизонтального форматов.
1. Выбор как формата, так и кадрирования всегда зависит от сюжета и расположения объектов (в данном случае фотографов) в кадре. Если с поворотом камеры в обоих случаях все понятно – как расположены люди, так и располагаем кадр, то с кадрированием не все так просто. На обоих кадрах в зону резкости попадает только по одному человеку, остальные включены в кадр, чтобы уравновесить композицию и создать сюжет, содержание кадра. В обоих случаях можно было снимать только конкретного фотографа, и в обоих случаях получился бы, пусть и интересный, но гораздо менее содержательный портрет.

2. Оба кадра сделаны на одном фокусном расстоянии (50 мм, f/1.8). Вертикальный формат задает направление взгляда от «ног» зрителя к дому и выше – в небо, к флагам. При горизонтальном формате взгляд движется слева направо – от реки и леса на дальнем плане, и снова к дому, акцентируя внимание именно на нем. Здесь оба формата одинаково удачны и выбор конкретного зависит от того, что ты хочешь передать на снимке. Кстати, выбирать совершенно необходимо, показывать зрителю два кадра, дескать пусть выберет сам – недопустимо.

Кадрирование.
Кадрирование – в последнее время штука модная, и на мой взгляд принадлежит к тому же классу издевательств над самой идеей фотографии, что и применение «художественных» фотошоп-фильтров и, так называемая, беспредметная фотография (а особенно, придумывание к подобным фотоснимкам цветистых названий). И то и другое и третье – по сути, является попыткой исправить сделанные во время съемки (и, чаще всего, непоправимые) ошибки: неверно выбранный ракурс и фокусное расстояние, и полное отсутствие в фотоснимке сюжета и смысла. Пытаясь «улучшить» фотографию, добавить ей смысл таким образом, ты только яснее показываешь, что, на самом деле показать-то тебе нечего, но очень хочется.
Стоит заметить, что я не являюсь категорическим противником кадрирования, вот только, на мой взгляд, единственный момент, когда фотографию можно кадрировать – это момент съемки. Все просто – если ты хочешь снять квадратную фотографию, то и строить ее композцию нужно в квадрате, а не раздумывать после съемки над принципиально прямоугольным кадром – «А не образать ли мне его до квадрата». То есть снимать нужно, уже предполагая, что фотография будет резаться, а не наоборот.
Я так же не против бессюжетности. Только она, как и кадрировании, должна начинаться до того, как кадр сделан. А не после этого.
Особенно беспомощно, на мой взгляд, выглядят фотографии различных нестандартных форматов, которые получаются как раз при попытках поправить непоправимое.
Здесь, как и всегда, бывают исключения. Встречаются фотографии, которые можно и нужно кадрировать, но редко. Встречаются – наоборот, часто – те, формат которых просто не может быть стандартным: панорамы, например.

© Анатолий Аникин, Заметки фоторедактора, 2008. | Читать в блоге |

Статья из журнала «Sync».
Со времени написания статьи прошел год. О некоторых вещах я думаю сейчас по другому (в основном, жестче и критичнее), с некоторыми тезисами не согласен, но редактировать стстью я не стал – добавил кое-где поясняющие фразы и комментарии (комментарии даны в сносках). В остальном текст такой же как и в журнале.

Предупреждение! Картинок к статье нет. Ни одной.

Человек может придумать все, что угодно. Но пока человек один, его фантазии так и останутся фантазиями – порождениями его собственного мозга. Когда людей двое, они могут придумать сотню богов, плоскую землю и небосклон напоминающий дуршлаг – ведь если в небосклоне нет дыр, откуда берутся звезды. Трое могут сделать из фантазии религию и превратить легенды в реальность.

Как только цифровые фотоаппараты из тестовых образцов превратились в товар массового потребления, цифрофотография обзавелась собственными мифами. Многие из них достались в наследство от «большой» фотографии (можно ли назвать цифровую фотографию малой – вопрос открытый, но то, что она детище фотографии аналоговой – факт).
Часть мифов относятся собственно к технике, часть к самому процессу съемки, часть к концепции фотографии, как вида искусства. Многие из них созданы маркетологами компаний-производителей, какие-то продукт коллективного бессознательного, некоторые появились в результате неконтролируемых метаморфоз информации в процессе передачи (эффект испорченного телефона) и только затем стали общепринятым мнением. Мы не будем их как-то разделять, главное, что все это мифы.

1. Качество фотографии зависит от ее разрешения.
От того, сколько точек использовано для того, чтобы навеки сохранить на твоем винчестере образ «любимой собаки» или «чудесный вид из окна дачи» зависит только то, насколько большим форматом ты сможешь напечатать эти фотографии в будущем. Если ты не собираешься печатать фотографии размера большего чем 20 на 30 см, то 5 или 6 мегапикселей будет достаточно. Фотографии снятые с более высоким разрешением перед печатью будут уменьшены (оператором лаборатории или непосредственно печатной машиной или принтером) все до тех же 5-6 Мп.

Тест: Возьми фотоаппарат с разрешением 10 Мп. Сделай подряд два снимка, один с разрешением 10 Мп, другой с разрешением 6 Мп. Снимай с одной точки и с одинаковыми установками. Распечатай обе фотографии в одном и том же месте в формате 10х15 см. Отличить какой из снимков, в каком разрешении был снят, не сможешь ни ты (невооруженным глазом), ни специалисты-исследователи (вооруженным)¹.

2. Снимай больше.
Один из самых распространенных мифов состоит в непонятно откуда взявшейся легенде о том, что у фотографов-профессионалов, так же как и у всех снимающих, на сотни неудачных кадров приходится всего несколько удачных. Их то они нам и показывают. А мы, по наивности, восхищаемся. Из этого делается логичный вывод – чем больше снимаешь, тем больше у тебя будет шедевров – прямое подтверждение теории о переходе количества в качество.
Вывод неверный. А вот посылка отчасти соответствует действительности, мы действительно видим только некоторую часть из огромного количества кадров сделанных фотографом. Принцип отбора одновременно прост и невероятно сложен – только эти единичные, отобранные, кадры действительно передают видение фотографа, только они отражение его мысли и воплощение его идеи, остальные брак. Такой выбор требует действительной, а не мнимой самокритичности. А хитрость в том, что отброшенные кадры с технической точки зрения, не менее качественны, чем те, которые остались.
Да, и у профессионалов бывает именно технический брак, но обычно в результате съемки фотограф получает, то, что он задумал, роль случайности в его работе очень мала. Это результат большого опыта и следствие таланта и времени затраченного на обучение.
Бездумно щелкая направо и налево, в надежде на шедевр, ты приобретешь опыт нажимания кнопки, не более того.

Тест: Возьми свой фотоаппарат. Поставь в него самую большую карточку памяти. Уменьши разрешение до трех Мп, чтобы на карточку влезло как можно кадров (для просмотра на мониторе и печати в формате 10 на 15 трех Мп хватит). В течение нескольких дней снимай все подряд на улице, дома, в транспорте, на работе. Смотреть в видоискатель (экран в данном случае можно считать модификацией видоискателя) совершенно необязательно. Когда карточка заполнится, просмотри получившиеся кадры. По теории вероятностей среди них должен быть хотя бы один шедевр. Так ли это?

3. Для фотографии нет плохой погоды.
В этом случае мы, конечно, говорим о натурных съемках – о съемке пейзажа, макро и столь любимого нами «портрета на фоне». С одной стороны вышеозначенное утверждение абсолютно справедливо, и поспорить тут трудно – фотографировать можно и в дождь, и в град, и в снегопад. Мороз так же не помеха для создания отличных фотографий. И даже такие сомнительные с точки зрения «рисования светом» погодные условия как туман и метель, когда самого света для «рисования» не очень хватает, способны дать отличный материал для запечатления на фотоснимке.
И все-таки плохая погода для фотографии есть, как это не парадоксально – это «хорошая» погода. Яркий солнечный день и синее безоблачное небо – самые плохие условия для фотосъемки. Чрезмерно высокий контраст, слишком большая разница в освещенности неба и земли (ни один фотоаппарат на данный момент не обладает такой широтой динамического диапазона, чтобы не пересветить одно или не перетемнить другое), очень резкий свет, слишком глубокие тени, «пустое», никак не играющее, небо на снимках – продолжать?
Существуют способы делать качественные снимки и в такую чудесную погоду, но все они требуют применения специальных техник (например, HDRi) или приспособлений (например, отражателей, рассеивателей, вспышек и фильтров).

Тест: сфотографируй свою маму (портрет анфас, так, чтобы в кадре были лицо и пдечи, то есть крупным планом) в снег, дождь, туман, пасмурную погоду и, наконец, в погожий солнечный день (вообще достаточно двух кадров – когда пасмурно и когда солнечно). Посмотри на получившиеся кадры. Какой тебе нравится больше? А какой маме? На каком освещение естественнее? Не портит ли кадр тень от носа и «провалившиеся» глаза в тени надбровных дуг?

4. Компактные камеры снимают не хуже «больших».
Этот миф очень выгоден продавцам и производителям цифровых фотокамер. Но, как бы мы не старались, снимки сделанные компактом не дотягиваются по качеству до таких же, но снятых «большой» камерой (я не называю ее зеркальной, поскольку она может быть, например, дальномерной).
При нормальных, средних, условиях съемки разница в результате будет не так уж заметна, и ей даже можно пренебречь², но «средние» условия съемки встречаются нечасто.
Дело в том, что матрицы компактных камер, чаще всего³, физически меньше, чем у «больших». Даже при равных размерах матриц, в «больших» камерах используют более дорогие матрицы с более широким динамическим диапазоном⁴. Оптика у компактов хуже – за компактность при невысокой цене нужно чем-то платить, к тому же у «больших» оптика сменная, что тоже косвенно влияет на качество снимков – снимки с одного и того же фотоаппарата могут расти в качестве по мере замены объективов на более дорогие и продвинутые.
Чисто теоретически, если забыть про возможную цену устройства, можно собрать компактный аппарат со всеми достоинствами (матрицей, системами экспозамера и стабилизации) «большой» камеры. Загвоздка только в том, что качественная оптика не может быть компактной. Уменьшая размеры оптической системы, мы, тем самым, уменьшаем ее качество (хоть и в меньшей степени).

Тест: Возьми две фотокамеры, компактную и зеркальную. В автоматическом режиме сфотографируй несколько сюжетов. К примеру, здание, окруженное деревьями, в солнечный день, маму на улице, в пасмурный день, цветок в вазе при искусственном освещении (лампочка). Снимай с одинакового расстояния. Постарайся, чтобы кадры имели одинаковую композицию – это зависит от значения зума; проще всего добиться похожести чисто визуально. Сравни полученные кадры. На каких кадрах больше шума? Какие из кадров получились более «замыленными»? Попроси сравнить кадры кого-нибудь еще.

5. Кратность зума – это показатель увеличения изображения.
Еще один маркетинговый прием – указывать кратность зума, не указывая реального увеличения. Привыкшие к тому, что если на бинокле написано, что он двадцатикратный, то это значит, что он приближает в двадцать раз, мы переносим это и на цифровые фотоаппараты. На деле кратность увеличения⁵ гораздо меньше (для большинства моделей практически в два раза). Дело в том, что в бинокле кратность означает разницу в масштабе между визуальными размерами объекта наблюдаемого невооруженным глазом и через аппарат. Для цифровика же кратность – это отношение между крайними значениями зума. Но дело в том, что в широкоугольном положении зум не приближает, а удаляет – объекты кажутся меньше, чем когда смотришь на них не через видоискатель.
Если оперировать цифрами, то это выглядит примерно так. Угол зрения человеческого взгляда примерно соответствует углу зрения объектива с фокусным расстоянием 50 мм. Диапазон фокусных расстояний среднего компакта начинается от 28 мм. Таким образом, в широкоугольном положении объектив этого аппарата удаляет объекты в 1,8 раз. При верхнем пределе диапазона в 105 мм кратность этого объектива будет 3,75. Более честные производители напишут на корпусе аппарата «3х-кратный зум», менее честные укажут, что зум 4х-кратный, но и те и другие соврут в главном – увеличение, а для обычного человека слово «кратность» означает именно кратность увеличения, у этого фотоаппарата равно 2,1.
При таком подходе кратность объективов 28-105 мм и 100-300 мм будет равной, а разница между кадрами с одного и другого не просто большой – кардинальной.

Тест: Сними своим аппаратом два кадра, один при минимальном фокусном расстоянии, другой при фокусном расстоянии примерно 50 мм. Если твоя камера не указывает фокусное расстояние, сними кадр, который больше всего соответствует тому, что ты видишь невооруженным глазом. В этом случае фокусное расстояние, чаще всего, можно узнать из EXIF файла. Сравни эти два кадра. Первый будет снят как будто с большего расстояния.
Сними зеркальным фотоаппаратом или фотоаппаратом с большим диапазоном фокусных расстояний три кадра: примерно на 35 мм, 100 мм и 300 мм. Объективы 35-100 мм и 100-300 мм – оба трехкратные. Поразмысли над получившимися картинками.

6. Хороший сюжет – это везение, а не терпение.
Среди широкого круга фотолюбителей почему-то бытует мнение, что главное в поисках хорошего сюжета – удача, способность оказываться в нужное время в нужном месте.
Любой, более-менее регулярно снимающий, фотограф на вопрос, как найти интересный и необычный сюжет, скажет, что терпение и изобретательность значат не меньше, чем везение.
И это действительно так. Вероятность увидеть неожиданный сюжет достаточно велика. Вероятность, что в этот момент у тебя в руках окажется камера гораздо меньше. Вероятность того, что она будет в этот момент готова к съемке, что все параметры будут выставлены так, как надо, а если и не выставлены, то автоматика сработает «на отлично» – исчезающее мала. Способность предсказать сюжет, придумать его, зачастую, гораздо важнее умения увидеть готовый сюжет.
Хороший кадр – это большая работа. Найти наилучшее сочетание естественных (освещение, погодные условия, взаиморасположение предметов и людей) и искусственных (точка съемки, предполагаемая композиция, специально добавленные или удаленные из композиции элементы) факторов. Подождать наиболее выгодного освещения. Возможно, на это потребуется несколько часов. Выбрать лучшую точку съемки. И быть готовым поменять ее несколько раз.

Тест: Выбери симпатичный сюжет, из тех, мимо которых ты регулярно ходишь или ездишь (место съемки расположено недалеко от пути домой, на работу, на дачу). Снимай его в течении нескольких дней. Наверняка, съемка будет случаться примерно в одно время. Все равно снимай. В один из выходных приди на это место и потрать пару часов на съемку этого сюжета. Поменяй несколько раз точку съемки, поиграй с параметрами, воспользуйся изменяющимися погодными условиями и меняющимся в течение дня освещении. Сравни результаты ежедневной и специальной съемок. Какие кадры нравятся тебе больше?

7. В фотошопе можно сделать все, что угодно.
Многие уверены в том, что с помощью фотошопа (и других программ для обработки фотографий) можно совершать чудеса. В результате мы получаем два, дополняющих друг друга, непробиваемых убеждения.
Первое регулярно встречается у посетителей различных фотосайтов и состоит с том, что если человек не понимает, как сделана фотография, он, не думая, пишет – это фотошоп (в смысле: фотография сделана с помощью фотошопа, другим способом получить такое невозможно).
Второе убеждение – следствие обычной человеческой лени. Быстро щелкнув пару кадров, невзирая на то, что они получились слишком темными (светлыми, нерезкими), ты убираешь камеру со словами – «Потом в фотошопе подправлю».
Уже дома ты попытаешься исправить неудачный кадр. И возможно у тебя неплохо это получится. Но проведенное за этим малоосмысленным занятием время покажет тебе, что все не так просто, как кажется. Гораздо проще сделать на месте несколько кадров с разными параметрами (изменение параметров редко занимает больше нескольких секунд) и после выбрать наиболее удачный, чем после потратить часы на различные цифровые ухищрения и в итоге получить кадр гораздо худшего качества, чем он мог бы быть.
Что касается первого убеждения, оно обычно отсутствует у тех, кто пробовал «потом в фотошопе подправить» или, тем более, «нарисовать» кадр.

Тест: Выбери привлекательный сюжет. Сними несколько кадров с различными параметрами. Со вспышкой. Без вспышки. На автомате. В полуавтоматическом режиме. В ручном режиме. Выбери из получившихся кадров тот, что потемнее. Желательно, чтобы он был не очень резким. Отредактируй его в фотошопе и напечатай в фотолаборатории. Захвати с собой оригинал и попроси оператора выправить⁶ и этот кадр и так же напечатать. Из этой же серии выбери лучший кадр и тоже сдай на печать. Сравни полученные результаты.

1. Тут, конечно, есть некоторое преувеличение – «вооруженные» профессионалы отличить, наверное, все-таки смогут, но при обычном просмотре разницы не будет
2. особенно если не завышать требования и не планировать печать в выставочном формате или в глянцевом журнале
3. Реверанс будущим достижениям, на данный момент не «чаще всего», а всегда. Исключение – две камеры Sigma. Но назвать их обычными компактами язык не поворачивается.
4. Ни на чем не основанное утверждение – не делают сейчас таких компактных камер, чтобы с матрицей как у зеркалок, но чуть похуже
5. Если воспринимать ее как будто в руках у нас бинокль, а не фотокамера
6. Лучше всего если лаборатория будет профессиональной, а в заказе будет указано – печать с ретушью и цветокоррекцией

© Анатолий Аникин, Заметки фоторедактора, 2008. | Читать в блоге |

Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры», декабрь 2007.

Статья в PDF.

Большую часть своей истории фотография была практически исключительно монохромной¹. Первые попытки добавить в фотографию цвет датированы началом XX века, а первые цветные фотоматериалы появились только в 30-х годах с изобретением цветной фотоэмульсии.
Но практически до наших дней черно-белые фотографии составляли не меньше половины всей фотопродукции, и только с наступлением цифровой эры черно-белая фотография оказалась отодвинута с первых ролей, став одной из технологий обработки, но не съемки фотографий.
Сейчас она возвращается, пусть хотя бы как один из режимов внутрикамерной цветовой (словесный парадокс) обработки снимков.

Чаще всего, когда мы говорим о черно-белой фотографии, то имеем в виду не только черно-белые снимки (то есть снимки, в которых для формирования изображения используются полутона серого цвета). К черно-белым мы относим (не совсем верно, но и не без основания) и сепию, и цианотипию, и многие другие технологии. Правильнее называть их все монохромными. Именно монохромность – передача всего цветового спектра с помощью оттенков только одного цвета (сепия – оттенки коричневого, цианотипия – оттенки сине-зеленого) объединяет их.
Это все только теория. Главное, что монохромные технологии позволяют создавать художественные отпечатки, обладающие одним особенным свойством – они отображают наш мир не таким, каким мы его видим, зачастую делая его более выразительным.

Будет отпечаток черно-белым, коричневатым, синим, сине-зеленым или желтоватым – зависит не столько от того, на что мы снимаем (пленка, фотопластинка, матрица), сколько от того, на чем и как печатаем. Частный случай – черно-белые слайды.
Съемка на ч/б пленку, печать на ч/б бумаге, печать с помощью цианотипии, тонирование в сепию – все это очень интересные вопросы, достойные статьи, но мы говорим о цифровой съемке, обработке и печати.
Поэтому:
• Снимаем на цифровой фотоаппарат.
• Обрабатываем в Adobe Photoshop (все инструменты названы так, как они называются в англоязычной версии программы, рядом в скобках указаны сочетания клавиш для быстрого вызова).
• Печатаем цифровым способом – на принтере или в лаборатории цифровой печати.

>1. Многие фотоаппараты имеют встроенные функции для съемки черно-белых или тонированных в сепию снимков (некоторые умеют тонировать и в другие цвета). Никогда не используй это. Автоматический перевод цветного снимка в монохромный в фотоаппарате обычно равен команде Desaturate (Ctrl+Shift+U) – которая просто убирает насыщенность и оттенок каждого пикселя, оставляя только яркость. Что в результате дает блеклую, неяркую, малоконтрастную картинку. Для качественного перевода в ч/б есть несколько десятков способов. Ниже я упомяну некоторые из них.

>2. Перевод фотографии в монохромный вариант может спасти, казалось бы, безнадежный по сюжету снимок и сделать его интересным для просмотра, придать ему шарма. Кто-то считает это подделкой и профанацией, кто-то пользуется от случая к случаю. Тем не менее, этот способ стоит иметь в виду.
Кстати, очень много снимков, которые сейчас вынужденно делаются в цвете, вообще в нем не нуждаются: цвет это тоже информация, которая загружает органы восприятия, и зачем занимать их чем-то, не несущим дополнительной смысловой нагрузки, если она не нужна?

>3. Один из самых простых и вместе с тем мощных инструментов – Channel Mixer (Image >> Adjustment >> Channel Mixer). Для перевода в ч/б нужно поставить галочку Monochrome внизу диалогового окна. По умолчанию вся информация о яркости берется из красного канала. И как раз он тебе практически совсем не нужен. Синий канал традиционно шумный (если хочешь добавить фактуры – увеличь его долю). Поэтому в качестве основного я чаще выбираю зеленый. То есть больше всего информации берется из него. Синий и красный использую примерно поровну. Точное соотношение подбирается для каждого кадра (сумма трех каналов обычно около 100 или чуть больше). Чтобы снимок был более похож на старый черно-белый, можно чуть повысить контраст, сдвинув бегунок влево (в сторону минусовых значений).

Особенности черно-белых фотоматериалов.
Современная стилистика фотографии тяготеет к максимально естественной передаче цветов. Черно-белая фотография никогда и не пыталась, поскольку просто не могла. Мир вокруг цветной, и сколько бы мы ни старались, его не передать во всей полноте даже миллионом оттенков одного цвета. По мере совершенствования черно-белых негативных фотоматериалов удалось создать фотоэмульсии, чувствительные ко всем цветам одинаково (или почти одинаково). Но первоначально негативные черно-белые фотоматериалы были малочувствительны к оттенкам красного (и даже желтого) цвета и обладали высокой контрастностью. Кстати, позитивные материалы (не путать с обратимыми!) до сих пор выпускаются нечувствительными к красной области спектра (именно поэтому лампа в ванной-лаборатории всегда была красной) – понятно, печатать фотографии в полной темноте неудобно.
Итак, спектральная чувствительность и контрастность негативного фотоматериала влияют на тональность конечного изображения, и наша задача при переводе цветного в черно-белое – сымитировать цветопередачу (и, возможно, контрастность) монохромной пленки (пластинки). Если ты много рассматривал старые снимки, ты легко почувствуешь, в какой момент кадр станет действительно похож на настоящий черно-белый.
При съемке в условиях недостаточного освещения приходилось пользоваться высокочувствительными пленками и иногда применять особые методы проявления, отчего на изображении появлялась заметная зернистость, которая в силу своей структуры скорее придавала эффектность снимку, чем портила его (как это делает цифровой шум).

>4. Часто при съемке со встроенной вспышкой на отражающих поверхностях возникают блики. И очень часто такой бликующей поверхностью оказывается лоб или щеки портретируемого. С помощью перевода в монохром это можно легко и быстро исправить.
Открой вкладку Channels (Window >> Channels) и посмотри все три канала по отдельности. По крайней мере в одном из них никакого блика не будет. Этот канал и используй в качестве основного при переводе снимка в ч/б.

>5. При съемке на черно-белую пленку активно использовались цветные светофильтры, иногда довольно плотные. Желтый, желто-зеленый, оранжевый, красный – притемняли небо, а синий делал его светлее (вдобавок заметно искажалась цветопередача, совсем как у старинных фотопластинок).
При обработке фотографий можно это учитывать и имитировать с помощью следующего приема: перед переводом в ч/б наложить на изображение Photo Filter (Image >> Adjustment >> Photo Filter) нужного тебе цвета, снятым флажком Preserve Luminosity и Density (плотностью) – 50-55.

>6. Специально для этой операции создано несколько десятков плагинов, они существуют как для Adobe Photoshop, так и для других программ. Один из удачных – … он позволяет не только удобно настраивать цветопередачу при переводе в монохром, но и имитировать цветопередачу конкретных видов пленки, имитировать цветные фильтры и тонировать снимок (в любой оттенок по твоему выбору).

>7. Цианотипия – это одна из монохромных технологий, основанная на применении солей… вместо солей серебра. А в результате отпечаток имел сине-зеленый тон и среднюю контрастность. Чтобы сделать кадр, похожий на цианотипию – нужно, во-первых, перевести его в ч/б (любым из способов), а после этого в Grayscale (Image >> Mode >> Grayscale). И уже после этого перейти в режим Duotone (Image >> Mode >> Duotone). В открывшемся окне нужно задать сине-зеленый (например, PANTONE 326 C) цвет вторым тоном (первый по умолчанию – черный). Для более качественной картинки можно поиграть кривыми для каждого из тонов (кривые открываются при клике на квадрат слева от квадрата тона). После окончания нужно опять перевести фотографию в RGB.

>8. Аналогично предыдущему может делаться и тонирование в сепию (красно-коричневый оттенок), да и вообще в любую другую цветовую гамму.

>9. Тонировать можно и еще несколькими способами, например, с помощью уже упоминавшегося выше инструмента Photo Filter или добавлением еще одного, однотонно закрашенного, слоя с режимом смешивания Color поверх изображения.

>10. Интересный способ тонирования – выбор оттенка с помощью Color Balance. Его удобство в возможности влиять по отдельности и по очереди на света, тени и средние тона. Для имитации сепии нужно сдвинуть верхний бегунок в красную сторону, а нижний в желтую, примерно на 12-15 пунктов. Для псевдо-цианотипии средний и нижний бегунки вправо в зеленую и синюю, соответственно, стороны, причем достаточно сильно – до 70-80 пунктов. Достаточно ограничиться только средними тонами и не трогать света и тени. Хотя можно поиграть бегунками и там.

>11. Частичное сохранение цвета – интересный художественный прием, явный акцент на одной из частей снимка. Существует несколько способов, вот два из них.
Вернуть оригинальный цвет какой-то из частей снимка после перевода в ч/б можно с помощью History Brush, если установить ее указатель на шаг раньше обесцвечивания и аккуратно зарисовать нужное место.
Если же ты хочешь добавить цвета в уже существующее черно-белое изображение или тебе нужен другой, не тот, что на оригинальном изображении цвет – включи Brush (обычную кисть) в режим смешивания Color и раскрась то, что нужно интересующим тебя цветом.

>12. Если есть возможность покрасить часть снимка, почему бы не раскрасить его весь? Можно сделать это так, как описано выше, с помощью обычной кисти, а можно сложнее, но аккуратнее, с помощью корректирующих слоев и масок. Не буду описывать технологию подробно, а если тебе захочется разобраться – поищи статьи по теме в интернете или читай наш журнал, в одном из следующих номеров мы обязательно напишем о ней.

>13. Для имитации пленочного зерна существуют специальные фильтры. Согласись – странно, что одновременно существуют фильтры для редукции (уменьшения) шума и для создания зерна, но это так.
Простейший способ сымитировать (хоть и не очень точно) пленочную зернистость – наложить фильтр Add Noise (Filter >> Noise >> Add Noise…) с установленным флагом Monochromatic и Гауссовым распределением (Gaussian).

>14. Контраст настоящего черно-белого снимка на деле гораздо сильнее, чем мы позволяем себе при имитации. Для приближения к оригинальному контрасту нужно ставить в Channel Mixer значение параметра Contast около –25.

>15. Возможно, ты все же захочешь получить черно-белый снимок, используя тот самый внутрикамерный перевод в ч/б, про который я говорил в начале. Такой способ имеет право на существование, но, чтобы приблизить результат к истинно черно-белой фотографии, нужно установить высокое ISO (для какой-то камеры это будет 800, для какой-то 1600, а может и 3200), такое, чтобы на снимке появлялся довольно заметный шум, и установить недодержку в одну ступень или чуть больше (экспокоррекция –1-1,3 EV).

Всего 15 секретов. Не так и много, да и сами секреты из тех, что лежат достаточно близко к поверхности. Но глубже (причем гораздо) ты разберешься самостоятельно, если по-настоящему увлечешься черно-белой фотографией. Сегодня я хотел лишь познакомить тебя с технологией перевода цветных снимков в монохромные. Надеюсь, у меня получилось.

1. Поскольку в терминологии существует некоторая путаница, договоримся называть в рамках статьи «монохромными» снимки, относящиеся к любой монохромной технологии, независимо от того, про какой из видов монохрома говорится в данном конкретном случае. Черно-белой же будем называть исключительно фотографию в градациях серого.

© Анатолий Аникин, Заметки фоторедактора, 2008. | Читать в блоге |

Статья из журнала «Sync», октябрь 2007.

В футболке, шортах и сандалях на босу ногу ты едешь в своей машине на пляж. И вдруг, неожиданно, за окном наступает зима. Вот буквально – было лето, ты повернул за угол, а там зима – мороз, сугробы, школьники в меховых шапках играют в снежки. Представляешь свои чувства?

Примерно такие испытывает цифрофотограф, если ему в руки попадает пленочная камера (я говорю только про тех, кто и на цифру снимает через видоискатель). Навелся, щелкнул, отнял камеру от глаз и тут же быстрый взгляд на заднюю поверхность камеры, а что покажет экран? А его нет. Что и как снято – непонятно, пересвет ли, недодержка, в фокусе, не в фокусе. Снято. И все. Результат потом – завтра, сегодня вечером, через час, но потом, позже.
В спорах о различии цифровых и пленочных был сломан целый лес копий. Но единственное, что по-настоящему их отличает – это небольшой экран на задней поверхности аппарата. Возможность увидеть результат сразу после съемки – это реально существующее преимущество цифры, все остальное спорно, вилами по воде писано и бабушкой надвое сказано.

Единственный аналоговый (в данном случае, он даже не пленочный) аппарат, который позволял сократить время между получением съемкой и фотокарточкой – это знаменитый Polaroid, фотокамера, которая отдает тебе готовый снимок через секунду после срабатывания завтора. У полароида много недостатков, но в одном он переплюнул даже цифру, для получения фотоснимка цифрокамере все-таки нужен принтер, ему достаточно самого себя.

Из истоии Polaroid.
В списке изобретений компании и неслепящие автомобильные фары, и окна с переменной прозрачностью, и знаменитый instant film фотоаппарат. Тем не менее, недальновидность руководства, пропустившего начало «цифровой эры», привело в 2001 году компанию к банкротству.

Впрочем, цифровики уверенно догоняют. Компактные переносные фотопринтеры, некоторым даже не нужна электрическая сеть, они работают на батарейках – это уже сегодня. Время между созданием кадра и превращением его в фотокарточку составляет меньше минуты. Полароид пока не догнали, но только по скорости, качество моментальных отпечатков никогда нельзя было назвать хорошим.
Экран – великая вещь, он позволяет увидеть и исправить ошибки, но он же сделал нас ленивыми по части обучения. Пленочный фотограф – человек с неземной силой воли. Ушел с места съемки, и время ушло вместе с тобой – ничего уже не поправить, мгновение не вернуть – время вспять не ходит. Экран «цифры» – изобретение перфекционистов, которые не могли снимать на пленку. Получилось или нет – непонятно, но на вякий случай нужно снять еще раз. Попавшие в эту ловушку, снимали, пока не кончалась пленка. И хорошо, что она кончалась, иначе бы они умирали от голода.

Изобретатели из Финского университета сумели сделать экран из… тумана, который позволяет проходить сквозь себя. Изображение, проецируемое на «туман», получается вполне четким. Какие перспективы? Не нужно громоздских складных экранов: немного воды в специальном устройстве и экран любого требуемого размера готов.

Перфекционизм – это стремление к совершенству. Кто скажет, что ему чуждо Стремление к Совершенству? И мы торопливо удаляем кадры, которые «не прошли», руководствуясь изображением на дисплее. Снял, посмотрел, удалил. А зря. Зачем торопиться удалять? Экономия места на карточке – веская причина, но чаще всего дело не в этом. Увидел кадр, показалось, что неудачный (нерезкий, цвета не те, экспозиция тоже) – удалил.
Против этого предостерегают многие опытные фотографы. Изображение на дисплее соответствует действительному качеству фоснимка только на небольшую долю. Мелких деталей не разглядеть. Оценить резкость можно лишь приблизительно, а глубину резкости вовсе невозможно. Цвета более или менее похожи, но только похожи, настоящих ты не увидишь. Можно оценить экспозицию, но на ярком свете экран блекнет и тут об оценке экспозиции, лучше забыть, как и об оценке баланса белого. С помощью дисплея можно контролировать композицию, не более того.
Но и этого достаточно, чтобы признать, что наличие дисплея – это хорошо, а его отсутствие, по-крайней мере, неудобно.

Если внимательно посмотреть вокруг, то окажется, что экраны, они же дисплеи, мониторы, кинескопы и информационные панели окружают нас со всех сторон. Ну что же – ничего страшного. Главное помнить, что изображение на экране не всегда соответствует действительности.

P.S. А вот первый вариант завершения статьи. В журнал не вошедший, как слишком мрачный.
Вот только если внимательно посмотреть вокруг, то окажется, что экраны, они же дисплеи, мониторы, кинескопы и информационные панели окружают нас со всех сторон. И если в один прекрасный день, искусственный разум, который пожелает завладеть миром, сумеет заставить экраны излучать смертоносные лучи, то мы все быстро и тихо умрем. Но этого не произойдет, ведь они – экраны, такие мирные.

Спонсорская ссылка: Объявление о продаже Canon EOS 400D.

© Анатолий Аникин, Заметки фоторедактора, 2008. | Читать в блоге |

Статья из журнала «Лучшие Цифровые Камеры», май 2008.

Фотосъемка – увлекательное и творческое занятие. Как прекрасно можно провести время, прогуливаясь по красивым местам, фотографируя окружающее, выискивая необычные ракурсы. И как быстро можно всего этого лишиться. Для тебя камера – творческий инструмент, к своей камере привыкаешь и привязываешься. Но не стоит забывать, что есть люди, для которых она же – это всего лишь аналог некоторой суммы денег, которую можно достаточно легко «заработать». И твой любимый фотоаппарат у тебя крадут. Можно надеяться на удачу – авось не утянут, расслабиться и получать удовольствие, а можно подготовиться и сделать так, что кража станет если не невозможной, то, по крайней мере, затруднительной.

А. Способы предупреждения кражи

• Запиши серийные номера.

Переписать заранее серийные номера – это стоит сделать каждому, у кого есть любая дорогостоящая техника: фотоаппарат, видеокамера, мобильный и т.д. Операция несложная, но очень полезная. Эти цифры очень пригодятся при составлении заявления о краже или потере, а в случае находки пропавшего тебе будет проще доказать, что эти вещи именно твои. Еще лучше сохранить документы (гарантийные талоны), в которых эти номера записаны, или иметь нотариально заверенный список серийных номеров (хотя это уже попахивает паранойей).

• Привяжи камеру к кофру.

Простой способ несколько обезопасить себя от кражи – привязать камеру к кофру или рюкзаку крепким шнурком. Если подобрать длину, то можно снимать, не отвязывая его вовсе. Если камеру вытащат, то ты, по крайней мере, это сразу заметишь и, очень вероятно, кража просто не состоится. Шнурок, естественно, тоже можно отрезать (если, конечно, это не металлический тросик), но так сложнее и дольше.

• Используй сигналки и замки.

Более дорого, но и более надежно использовать специальные замки, тросики и сигнальные устройства. Их непросто найти в продаже, гораздо чаще встречаются защитные устройства для ноутбуков, но овчинка стоит выделки.

• Не привлекай внимания.

Если ты не хочешь стать объектом пристального внимания «охотников за фототехникой», то лучше придерживаться определенных правил:
• Не стоит открывать напоказ кофр с полным набором стекол на все случаи жизни.
• Лучше вообще не носить технику в кофре – всем понятно, что содержимое фотосумки стоит дороже, чем содержимое обычной сумки. Носить огромный кофр – это все равно, что носить на спине надпись «У меня в кармане миллион долларов», да еще стрелочку поставить – «в этом».
• Не стоит использовать и фоторюкзаки. Это, конечно, надежнее, но охотники именно за фототехникой в курсе всех новинок подобного рода, знают, как именно они выглядят и как открываются.
• Лучший вариант – использовать для переноски фототехники обычный рюкзак или сумку. При желании их можно слегка модифицировать.
• Не стоит оставлять рюкзак или сумку без присмотра в любом людном месте, когда ты фотографируешь. Не хочешь, чтобы их «увели» – не снимай с плеча.
• В толпе не носи рюкзак за спиной, а сумку сзади на боку, перевесь их вперед и положи на них руки.
• Давать фотоаппарат случайным прохожим с просьбой сфотографировать тебя нужно осторожно. «Случайный прохожий» может оказаться рядом в нужный момент совсем не по воле случая.
• Не носи фотоаппарат на ремне за спиной. Могут сорвать или срезать, а у зеркалки могут запросто снять объектив, да так, что и не заметишь.
• Лучше не брать с собой дорогую фототехнику, если планируешь выпить с друзьями. Пьяный – вдвойне привлекательная и легкая добыча. О риске повредить или потерять любимую камеру без посторонней помощи тоже не стоит забывать.
Все это относится в основном к популярным туристическим местам, именно там встречаются профессионалы «фотодел» криминального свойства. В менее посещаемых местах достаточно просто быть внимательным и не провоцировать лишнего внимания.

• Возьми ассистента.

Не привлекать внимания, снимая зеркалкой с огромным телеобъективом – сложно. Но что делать, если это необходимо? Возьми с собой ассистента или двух. Это и безопасно, и носить все необходимое вдвоем гораздо легче, да и при съемке ассистент будет полезен.

• Не проходи мимо.

Если ты увидел, что к твоему собрату по фототворчеству примериваются, присматриваются, или уже непосредственно обрабатывают – вмешайся. Даже один лишний свидетель способен спугнуть вора. При этом будь осторожен, многие воры работают не в одиночку.

Безопасность в провинции, как разговаривать с местными жителями.
В небольших российских городах, или более мелких населенных пунктах, ты вряд ли столкнешься с организованной фотопреступностью, но это не значит, что там можно вести себя полностью расслабленно.
В небольшом населенном пункте любой фотограф, а особенно вооруженный крупной по размерам (не обязательно зеркальной) камерой, скорее всего, вызовет любопытство местных жителей. Любопытство может быть как вполне доброжелательным (и ненавязчивым – поглазеют, зададут пару вопросов, и только; причем, если не стесняться, то можно узнать много полезного), так и достаточно агрессивным. В первую очередь жди вопросов: что снимаешь, зачем снимаешь, сколько получает фотограф или сколько же стоит такая «игрушка», в зависимости от того, как ты ответил на первые два вопроса.
Главное – вести себя максимально доброжелательно, быть открытым для общения. В любом случае лучше всего представляться фотожурналистом (а еще лучше иметь с собой корочку или хотя бы официальную бумагу от какого-нибудь издания, ее несложно получить в небольших газетах, в обмен на бесплатное сотрудничество), – богатый бездельник-турист, для собственной забавы забравшийся в глушь, может вызвать глухое раздражение. Чтобы избежать вопросов о цене фотоаппарата, можно сказать, что камера рабочая. На вопрос о зарплатах, лучше не называть конкретных цифр (слишком маленькой не поверят, слишком большой могут позавидовать), а говорить что-нибудь вроде: «Более-менее на жизнь хватает».
Если просят сфотографировать – конечно же, стоит это сделать. Во-первых, это несложно, а во-вторых, это хорошая возможность сделать интересный кадр. Если просят дать свой адрес, лучше запиши их и пообещай фотографии прислать.

 Б. Что делать, если это происходит
Если заметил, что за тобой следят – зайди в кафе или магазин, обратись к охраннику или милиционеру. Демонстративно перевесь сумку вперед, положи на нее руки.
Можно сесть в автобус или троллейбус. Если садятся за тобой, выйди из транспорта в последний момент.
Воспользуйся такси. Причем желательно без обсуждений через окошко садиться и говорить – «едем прямо», о цене и маршруте договоритесь на ходу.
Если ты девушка, можно обратиться к любому прохожему покрупнее, попросить проводить тебя до автобуса (любого ближайшего) или метро и проследить, чтобы преследователи не вошли за тобой.
В людном месте – кричи и убегай. Самая эффективная философия выживания – «я знаю 40 приемов каратэ, и все бегом».
Если ты хоть что-то почувствовал – поднимай крик, не бойся показаться странным. Разбирательства лучше не устраивать, быстро проверь, все ли на месте, – и бегом!
Иногда может помочь явно неадекватное поведение: упасть на пол и забиться в истерике, начать хватать преступников за лацканы с криками: «братцы, вы чего…», изобразить сильную тошноту – чем страннее, тем лучше, психов традиционно побаиваются.
Если надеешься на свою силу – применяй не думая, чем быстрее и жестче, тем лучше – сработает только неожиданность. И в этом случае лучше немедленно скрыться, проверив, все ли на месте.
Если силы явно неравны, людей вокруг нет, убежать не получается – лучше не рисковать и примириться с потерей техники. В такой ситуации преступники не затруднятся применить силу, а то и использовать оружие – были случаи использования ножа, причем не в темной подворотне, а прямо в вагоне метро. Окружили, зажали и, когда человек начал сопротивляться, ударили ножом, забрали сумку и вышли. Пассажиры заметили происходящее, только когда человек упал.
При любом развитии событий постарайся запомнить преступников, их особые приметы, одежду.

Как это бывает
Есть три самых распространенных способа «отъема фотокамер у населения»:
1. «Карманная» кража, а точнее кража из рюкзака, сумки или кофра (хотя, конечно, ультракомпакт будут тянуть именно из кармана).
Происходит это совершенно незаметно, обычно в толпе. Толкучку могут специально создавать подельники преступника. Могут использовать и «естественно» возникшую толпу, например у эскалатора или выхода из метро, в толпе возле памятника или уличных артистов.
В таких местах лучше быть предельно внимательным и ни на секунду не терять из виду свою фотосумку (перевесить вперед, положить на нее руки). Для того чтобы открыть сумку и вынуть из нее твой любимый фотоаппарат, профессионалу достаточно буквально пары секунд. Чтобы это произошло незаметно, тебя могут в этот момент толкнуть с другой стороны.
Иногда сумки не открывают, а режут снизу. Тогда и руки поверх сумки не спасут.
Если камеру успели вытащить, скорее всего, ты потерял ее уже навсегда. Даже если ты точно заметил, кто именно ее у тебя вытащил и схватил его за руку – украденное моментально передается по цепочке и отследить ее перемещение невозможно. В лучшем случае камера будет уронена на пол и доказать, что ее у тебя пытались украсть – не получится (вспомни известный фильм: «коселек, коселек, какой коселек?»). Быстро поднимай ее и уходи (в направлении ближайшего отделения милиции, где ты должен описать преступников).
2. Полусиловой метод (толкнули и срезали, сняли с шеи, вырвали).
Все происходит быстро. Преступники обычно действуют уверенно и нагло. Если сразу не получилось – уходят. Камеру могут попытаться сорвать с плеча. Если ты не отличаешься крепким сложением, то могут сделать таким образом: один преступник срезает у тебя камеру, а другой сильно толкает тебя; пока ты разбираешься, что произошло и, если толкнули сильно, поднимаешься с земли, они скрываются.
Срезать могут и целиком весь кофр. Или, если кофр или камера висит у тебя спереди, возможен такой вариант: сильно один толкает тебя сзади, а второй спереди ловит, но не тебя, а кофр (камеру).
3. Открытый грабеж.
Тут все предельно понятно. Окружают в малолюдном месте и «вежливо» предлагают поделиться нажитым. В случае сопротивления пускают в ход кулаки (а могут и дубинки, и кастеты, и даже ножи). Кстати, малолюдное место вовсе не обязательно, если тебя возьмут в коробочку человек 8-10 (да еще с телосложением платяного шкафа) и пригрозят немедленно зарезать, если не отдашь рюкзачок – куда ты денешься? Более того, ограбление может произойти и в очень многолюдном месте, например, бывали случаи силового отъема в вагоне метро.

В. Что делать, если кража произошла
1. Позвони другу, а лучше нескольким, сообщи о произошедшем, скажи, что идешь в милицию, назови номер отделения или место, где оно находится (станция метро такая-то, улица такая-то).
2. Обратись за помощью в местное отделение милиции. Тебе необходимо составить и зарегистрировать протокол, в котором максимально подробно описать происшедшее, зафиксировать контакты свидетелей (если они есть), описать украденное.
Иногда случается, что милиционеры напрямую сотрудничают с преступниками. В этом случае они могут прямо или косвенно уклоняться от исполнения своих обязанностей, отказываться зафиксировать протокол, принять заявление, утверждать, что ничего не видели (даже если находились рядом). В случае отказа от помощи, потребуй предъявить удостоверение. Милиционер обязан это сделать, согласно статье 93 устава патрульно-постовой службы (запомни номер статьи): «По требованию должностных лиц и граждан патрульный (постовой) обязан назвать свою фамилию, место работы и предъявить служебное удостоверение, не выпуская его из рук». Запиши имя, фамилию, звание, номер удостоверения. Позвони в управление собственной безопасности МВД или по телефону доверия.

Универсальный телефон на все случаи жизни – 112 (с мобильного). Это телефон службы экстренной помощи, по нему можно вызвать скорую, пожарных, милицию, заявить о любых чрезвычайных ситуациях, пожаловаться на любые нарушения.

3. Подай заявление. Заявление подавать обязательно. Даже если тебя убеждают этого не делать, мол, все равно ничего не найдут. Может и не найдут, но искать обязаны! Заявление подается дежурному по отделению, и только ему. Недостаточно просто написать заявление – оно должно быть подписано тобой, дежурный милиционер должен поставить на заявлении прямоугольную печать с надписью: «Зарегистрировано в единой книге учета заявлений и сообщений за номером …» с указанием даты, наименования ОВД и подписаться. Он же должен выдать тебе корешок талона уведомления за определенным номером, в котором будет написано, что заявление или сообщение принято таким-то отделом внутренних дел. В нем будет также изложено краткое содержание твоего заявления. Все это должно быть подписано дежурным и тобой – заявителем. На корешке должна быть проставлена дата регистрации. Дежурный не имеет права отказать в приеме заявления.

Полезные телефоны
Санкт-Петербург:
УСБ МВД – (812) 541-0202
Телефон доверия ГУВД СПб и ЛО – (812) 573-2181
Телефон доверия ФСБ СПб и ЛО – (812) 438-6993

Москва:
УСБ МВД по Москве – (495) 200-9523
Горячая линия, для сообщений о необоснованных действиях милиции – (495) 777-1147

О случившемся напиши сюда – здесь собирают реальные истории краж и ограблений (можно и заранее почитать).

Просто спонсор.

© Анатолий Аникин, Заметки фоторедактора, 2008. | Читать в блоге |